Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Что делает обсада в деревянном доме

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Процесс изготовления и установки обсадной коробки

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины. Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины. Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Виды окосячки

Имеется несколько видов окосячки в деревянном доме:

  1. Массив. Каждая деталь производится методом обработки цельной древесины, при этом сохраняется текстура дерева. На фото можно увидеть, как выглядит такой вариант;
  2. Клеевая. Каждый элемент изготавливается из наборноклеевой доски. Микрошип крепится на каждую из четырех сторон. Все сучки полностью вырезаются;
  3. Комбинированная. Такой вариант самый распространенный. Для производства вершника и стоек используется массив сосны. Подоконник изготавливается из наборноклеевой доски. После монтажа такую окосячку потребуется покрыть защитным лаком.

Изготовление обсады проходит индивидуально к каждому окну или двери. Она может быть изготовлена:

  1. Оконная обсада с выборкой под окно. Данный вариант используется, если в доме не будет проводиться внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Такое решение будет использовано, когда планируется и внутренняя, и наружная отделка. Если просмотреть фото, то можно увидеть, что лучше выглядит окосячка без выборки под окно.

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

  1. Бензопила;
  2. Машина для шлифовки;
  3. Дрель;
  4. Шуруповерт;
  5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

  • В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
  • Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
  • Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
  • Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
  • Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
  • Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

  1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
  2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
  3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
  4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
  5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
  6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
  7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

  1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
  2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
  3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
  4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
  5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
  6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
  7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
  8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
  9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.
Предлагаем ознакомиться  Пол в бане из чего лучше сделать

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.

При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.

Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.

Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.

Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Теперь, когда мы получили представление о правильной окосячке, давайте посмотрим, как ее изготавливают мастера. Разобьем эту главу на две части – в первой обсудим необходимый инструмент, а во второй пошагово разберем сам процесс.

Таблица 2. Набор инструментов

Инструмент, фото Описание
Бензопила

Бензопила

Основной наш рабочий инструмент для реза дерева – это бензопила. В основном с его помощью делается черновой рез, но многие мастера умудряются пилить им и в чистовую. Она незаменима при выпиливании оконного проема и многих других моментах, которые вы увидите по ходу.
Ручной фрезер

Ручной фрезер

Хороший фрезер существенно упрощает работу при создании пазов и гребней. Вы можете с его помощью добиться высокой точности. В результате стыкуемые детали будут держаться прочнее.
Циркулярная пила

Циркулярная пила

Работать с циркуляркой тоже очень удобно. Инструмент имеет возможность регулировать глубину погружения режущего диска в дерево, что также облегчает задачу при вырезании пазов и замков.
Ручная пила

Ручная пила

Хороший ручной инструмент также необходим. Та же пила позволяет делать глубокие прорези, если циркулярка достать туда не может.
Топор

Топор

Для выборки срезаемых частей бруса нужен обязательно топор и набор стамесок. Добавляем сюда также молоток.
Инструмент для разметки

Инструмент для разметки

Нам потребуется точно подгонять все детали окосячки, а значит, все нужно правильно размечать. Для этого вам потребуются: рулетка, металлическая линейка, карандаш, угольник и ровная направляющая. Добавляем сюда и строительный уровень, хотя если стены установлены с наклоном, он навряд ли потребуется.

Окосячка своими руками: виды и чертежи

С целью повышения жесткости рамки (обсады) используются разные профили бруса:

  • П-образная – традиционный тип профиля, для которого на торце венцов выполняется гребень. Используется в толстостенном домостроении, срубах из дикого и оцилиндрованного бревна, профилированного и клееного бруса толщиной 200 мм и более. Обычно в обсадной коробке выбирается четверть для монтажа оконной или дверной рамы;
  • Т-образная – недавняя разработка, применяется для тонких (100…150 мм) венцов из бруса и оцилиндрованного бревна. В торцах венцов выбирается паз, в который вставляется гребень обсадной коробки. Усиление жесткости происходит, если гребень обсады является частью цельного изделия, а не прикрепленным к основе или вклеенным в нее отдельным бруском;
  • закладной брусок – неполноценная коробка Т-варианта. Закладной брусок укладывается в паз проема для предотвращения деформации сруба при усадке и перекоса проема. Если используются пиломатериалы естественной влажности, велик риск заклинивания бруска в пазах венцов (из-за изгиба стены) и нарушение геометрии проема.

Ниже показана схема вариантов монтажа обсады в деревянном доме в горизонтальном разрезе.

Также выделяют два вида деревянной обсады для окон и дверей: черновая и чистовая. Первый тип предполагает использование клееного или цельного пиломатериала без шлифовки, монтируется под дальнейшую облицовку фасада. Пластиковые окна крепятся на установочный профиль (четверть не выбирается), используются ПВХ или металлические откосы, наличники, подоконники.

Отдельно можно рассмотреть еврообсаду – чистовой вариант для монтажа любого типа оконных рам. Профиль изготавливается клеевым способом из сухого бруска с четвертью и без, Т- или П-типа.

Важно: в чистовой еврообсаде нижняя часть коробки (ветровой брусок) выполняет роль подоконника. При этом он может быть расширен так, чтобы образовывать выступ нужной ширины в помещении (ширина подоконника должна быть больше, чем толщина стены на 10…50% и более), а также снабжен боковыми выступами «ушками» для более надежной фиксации по ширине проема. Иногда в качестве ветрового бруска (и подоконника) используют слэбы – толстые доски из массива с не выровненным краем.

Интересные варианты для эффектного оформления оконных и дверных проемов – модели из лафета и еврообсады «под старину». Подготовленная древесина заданного профиля подвергается брашированию, покрывается морилкой или другими тонирующими составами.

Разновидностью чистовой обсады считается комбинированная.

Ее внутренняя часть (обращенная внутрь помещения) покрывается сравнительно тонкими планками из ценной, тщательно обработанной древесины. Основная же часть изготавливается из массива или клееного массива дерева хвойных пород.

еж с шуруповертом

Как черновой вариант допустима также окосячка дверных проемов в деревянном доме из фанеры.

Черновая обсада или в закладной брусок

Установка окосячки в деревянном доме может производиться метод применения бруса скольжения, который является одним из самых используемых и популярных. Принцип такого процесса несложен: в оконном проеме изготавливается отверстие определенного диаметра (50 на 50 мм), которое допустимо исключительно с двух сторон оконного проема.

Предлагаем ознакомиться  Подложка под плитку на деревянный пол

Если добавить размер зазора под установку утеплителя, общие габариты бруска должны быть около 30 мм. С внутренней стороны оконной рамы важно грамотно постелить нужный слой изоляции и вмонтировать брусок. Боковые стойки окосячки прикрепляются к вмонтированному брусу с помощью саморезов (возможно гвоздей). Есть важный нюанс – крепеж не должен быть помещен в стену, только в брусок.

Общие принципы установки обсады в деревянном доме

Вне зависимости от того, какой именно тип окосячки сруба выбран для монтажа окон или дверей, последовательно операций схода.

  1. В бревенчатой или брусовой стене вырезается проем. Если он не был выполнен сразу же при устройстве сруба, лучше дождаться окончания первичной усадки и проверить соответствие будущего проема размеру заказанного/изготовленного окна или двери. После выпиливания проверяется и, если необходимо, корректируется вертикальность/горизонтальность сторон проема.
  2. На торцах венцов устраивается паз (для Т-образной коробки) или гребень (для П-образной обсады из бруса). В обоих случаях паз должен быть на 1…1,5 см шире, чем гребень. Увеличение размера необходимо для установки джутового уплотнителя.
  3. Подготовленный проем и обсадная коробка (хотя бы со стороны прикрепления к срубу) пропитывается антисептическим составом.
  4. В паз закладывается и крепится строительным степлером джутовая лента. При использовании другого уплотнителя/утеплителя используют соответствующий его типу способ крепления.
  5. Укладка обсадной коробки начинается снизу – от «ветрового бруска». Сразу после этого монтируется подоконник.
  6. Следующим шагом монтируются стояки – боковые части окосячки в брусовом доме.
  7. Ставится на место «вершник» – верхний брус коробки. Щель между ним и нижним по отношению к проему венцом заделывается мягким уплотнителем.

    Важно: установки элементов обсады «в распор» недостаточно, для надежного соединения необходимо крепление в самозаклинивающий замок (паз-шип с профилем «ласточкин хвост») на герметик.

  8. Производится установка окна в обсаду, при черновой коробке – с заделкой откосов и подоконника.

Обсада дверей своими руками имеет свои нюансы. Например, в коробке может отсутствовать нижний брус (порог). В этом случае стояки крепят к нижнему венцу болтами или саморезами.

Интересно: на схемах установки показано обычно крепление к срубу стояков. Оно выполняется с помощью болтов/саморезов. Однако подоконник или ветровой брус лучше крепить к брусу или бревну деревянными нагелями. Это уменьшает возможные деформации элементов.

Обсада в шип монолит

Обсада в деревянном доме своими руками довольно часто производится при помощи специального шипа, который монтируется по типу закладного бруска. Единственное отличие – изготавливать пазы под шип по боках окна не придется, выпиливается только один гребень. Параметры его должны соответствовать 30 мм. Выпиливание отверстия (50 на 50 мм) производится в боковых частях обсады, по окончанию чего этот паз со всех сторон аккуратно стелиться материалом – утеплителем.

Обсада в колоду

Этот вариант монтажа обсады в деревянном доме называют иногда П – образной окосячкой. В проем устанавливается шип или правильно, профилируется торец и на эту конструкцию ставят устройство, внешне похожее на крышу. В распор монтируют балки с рамы (нижние и верхние). Их изготовление производиться исключительно в соответствии с параметрами и требованиями определенного элемента конструкции и дома. Это могут быть балконные проемы, дверь или балка.

По завершению подобного типа монтажа, отделка используемого участка в дальнейшем не производится. Этот способ имеет свои плюсы и минусы:

  •  Отличный коэффициент жесткости распространяется на все возможные направления сруба;
  •  Если необходима установка дверей или ПВХ – ранее проведенные манипуляции никак не помешают.

Минусы:

  •  Достаточно дорогостоящая процедура, за счет высокой стоимости используемых материалов – параметры ширины бруска для изготовления стоек (вертикальных);
  •  Данный процесс охватывает большой объем проводимых работ – рама изготавливается долго, так как в ней присутствуют фигурные элементы).

При строительстве домов из дерева очень часто используется метод клееной обсады данного вида, что выходит гораздо дешевле.

Окосячка для пластикового окна

Сегодня дома из натурального бруса и бревен перестали быть редкостью, так как все натуральное возвращается в моду. Появились даже целые поселки такого типа. Помимо домов деревянными также строят бани и прочие небольшие постройки. Столь большой спрос при наличии современных инновационных материалов объясняется просто – такие дома экологически чистые, в них легко дышится, а внешний вид своей колоритностью и общей красотой всегда приятно удивляет.

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Обратите внимание на коробки, установленные в оконные проемы – это и есть окосячка

Строят их из разного дерева. Сейчас мы имеем в виду не породу, а его технологическую обработку. Например, если человек пытается сэкономить, то он будет приобретать материал естественной влажности и пытаться его высушить на улице. Процесс такой сушки может занимать очень долгое время, а если дерево находится под открытым небом, где на него постоянно попадают осадки и воздействует атмосферная влажность, то времени уйдет еще больше.

обсада в деревянном доме

Некоторые думают, что защитят дерево от дождя, накрыв его водонепроницаемым материалом. Так делать ни в коем разе нельзя, так как влага из материала не сможет испаряться, и он в скором времени запреет. Чтобы привести его в нормальный вид, уйдет очень много сил и времени, поэтому лучше действовать по технологии.

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

Сушка бревен под открытым небом – накрывать бревна пока они влажные нельзя

У кого нет проблем с финансами, покупают заводские бревна и брус. Такое дерево уже прошло все стадии технологической обработки. Оно полностью готово к монтажу прямо с магазина. Сушат его в специальных печах, при определенных температурах, благодаря чему удается добиться высокого качества. Материал весь отсортирован, поэтому работать с ним будет одно удовольствие. У него точная геометрия, он не рассохнется и даст минимальную усадку.

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Качественные бревна с финским профилем и заводской сушкой

Итак, как вы поняли, чем более влажный материал вы используете, тем большую деформацию он испытает впоследствии. Сильнее прочих элементов конструкции от этого будут страдать окна и двери, а точнее проемы, в которые они установлены. Изменение геометрии приводит к тому, что нарушается функциональность этих элементов. Рамы перекашивает вслед за стенами, из-за чего окна просто перестают нормально открываться, появляются сквозняки, скрипы и прочие неприятности.

Обсадная коробка

Обсадная коробка

Прежде чем вырезать проем под выполненную из массива или клееную обсаду, необходимо тщательно рассчитать его размеры.

Так, для окна размерами 1450х1450 мм с подоконником из массива-слэба в срубе из профилированного бруса толщиной 200 мм:

  1. определяем тип обсады для пластиковых окон в деревянном доме. При такой толщине бруса подойдет П-образный профиль («в колоду»);
  2. выбираем толщину брусков и доски подоконника, древесина – сибирская лиственница. Из условий прочности подоконник из массива должен иметь толщину 30…50 мм и более. Принимаем 60 мм при средней ширине (средней за счет неровного «лицевого» края доски) 400 мм. Стояки и вершник также принимаем толщиной 60 мм (с учетом выбираемого паза глубиной 20 мм) и шириной 200 мм;
  3. определяем запас свободного пространства над вершником. Он должен составлять 9…12 см, принимаем 10 см;
  4. для установки рамы на плоскость проем должен быть больше рамы на толщину бруса обсадной коробки с учетом уплотнителя (джутовой ленты между срубом и обсадой, монтажной пены между рамой и обсадой). С выборкой четверти окосячки – то же самое минус четверть толщины бруса.
Предлагаем ознакомиться  Как бороться с грибком в деревянном доме

Таким образом, если выбрать монтаж на плоскость, получим ширину проема

1450 2х(60 15 5)=1590 мм

И высоту

1450 (60 15 5) (60 15) 100=1605 мм

Для произведения процесса монтажа окосячки в деревянном доме, используют небольшой арсенал инструментов, который подбирается зависимо от породы дерева, с которой приходиться работать. Обычно, массив немного подсушивают, спиливают. Могут быть задействованы скобы для скрепления, уголки из металла для придания каркасу прочности. Черновая обсада задействует использование крепежных деталей (гвозди, саморезы).

Поскольку, для строительства деревянного дома используются не только оконные рамы из дерева, но и металлопластиковые окна, необходимо помнить о некоторых особенностях монтажа. Выполнять проем внутри сруба нужно с расчетом на 10 см больше, чем ширина окна. Сначала выполняется установка обсады в деревянном доме, а потом заказываются индивидуальные стеклопакеты. Выполняется следующим образом:

  •  выгнать обсаду под параметры оконного проема;
  •  пропил может быть 2 видов – паз или шип;
  •  обязательно обработать поверхность антисептическим средством;
  •  стелиться слой уплотнителя. Это может быть ватин или лен, который настилается рулоном;
  •  выполняется монтаж боковых сторон обсады, так называемая, лафета. Процесс совершается без применения крепежных элементов;
  •  верхняя часть (вершник) необходимо прикрепить на устройство по бокам;
  •  параметры верхнего зазора окосячки должны соответствовать не больше 12 см;
  •  производиться укладка слоя утеплителя, чаще всего это волокно минеральной ваты;
  •  обязательная гидроизоляция, защита от пара;
  •  пластиковое окно монтируется, и пробелы заполняются монтажной пеной.

Важные нюансы

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Обычно окосячка окон в деревянном строении выполняется на этапе строительства. Однако, если сруб ставится «под усадку», в стенах часто выполняют только «технологические» проемы. Они не совпадают по размерам с будущими окнами и дверями, делаются только для стабилизации температуры и влажности внутри здания. При отсутствии таких проемов сруб усаживается дольше и менее равномерно.

При этом владельцам жилья приходится делать выбор между самостоятельным выполнением обсадных коробок и заказом готовых изделий. Компании, предлагающие такие услуги (обычно они же строят деревянные дома и производят изделия для них – оконные и дверные рамы, дверные полотна, подоконники, наличники и прочее), производят изделия под заказ, четко в соответствии с размерами заказчика.

Если обсада уже установлена в срубе, окна и двери можно монтировать, не дожидаясь окончания усадки. Важно только убедиться, что коробка изготовлена и смонтирована правильно. В частности – проверить величину зазора над вершником и наличие уплотнителя.

Важно: окосячка на заказ изготавливается для оконных и дверных проемов любой формы – от простейших прямоугольных до сложных, с криволинейными и многоугольными арками.

Экономить на качестве коробки не следует, поскольку недостаточно сухие/некондиционные/плохо обработанные пиломатериалы сведут на нет рабочие характеристики изделия.

Силовая обсада

Эта конструкция считается одной из самых сложных, поэтому применяется по необходимости. Окна в домах, проемы в банях – требуют простого механизма установки, и силовые окосячки не задействованы. Чаще всего, их сфера применения – ворота и проемы арочного типа, огромные панорамные балконы и окна. Особенностью этого метода является применение схемы укрепления дверных или оконных проемов. Выполняется данная процедура для всех типов окон, конструкция может быть вмонтирована в два стандартных приема: шип и паз.

Окосячка брусового дома

Что делает обсада со срубом

Что такое обсада в деревянном доме – вопрос раскрыт. Важно рассмотреть как выполняется данная процедура для домой из бруса. Материал должен соответствовать параметрам 150 на 100 мм, ширина полностью отталкивается от показателя толщины стен здания. Монтаж, сборка мало чем отличается от аналогичных процедур в доме из древесины, но есть определенные особенности.

Нижняя часть должна упираться в стену, верхняя деталь закрепляет боковые элементы. Окосячка может быть любого из вышеперечисленных видов. Конструкции Т – образная изготавливается стандартно с шипом, а паз вырезается под параметры в самой поверхности. Широко применяется чистовая обсада, не предусматривающая дальнейшую отделку и монтирующаяся под облицовку. Первый вариант может быть выполнен из декоративных пород дерева, зашлифован или склеян.

Подводя итоги, можно выделить, что ответ на вопрос «Что такое окосячка в деревянном доме?» не несет в себе страшного подтекста, все достаточно просто и для профессионалов и строителей, не имеющих особого опыта в данной сфере. Если процедура выполнена от начала до конца правильно, дом будет звукоизолирован, с хорошей защитой от потери тепла в холодное время года, предотвратит процесс возможной деформации стеклопакетов и дверных конструкций во время усадки здания.

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

  • искривлению поверхности простенков и стен;
  • образованию щелей и зазоров между брусьями;
  • сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
  • окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
  • перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
  • неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector