Какой размер топки печи

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Готовая к работе печь

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой.

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла. Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

  • емкость для раствора;
  • металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень.

Футеровка и перекрытие круглым сводом топливников печей, где производится выпечка мучных изделий и приготовление других продуктов, выполняются красным керамическим кирпичом. Красный кирпич дает более мягкое и продолжительное тепло, (футеровка здесь служит для аккумуляции внутреннего тепла) хорошо впитывает влагу, по сравнению с огнеупорным кирпичом, что создает оптимальные условия для выпечки, тушения и томления продуктов.

Огнеупорный же кирпич по сравнению с красным кирпичом, имеет более плотную структуру, быстрее нагревается до более высокой температуры и быстрее остывает. Это приводит к тому, что в жаровой камере, где футеровка и свод, выполнены из огнеупорного кирпича, любая выпечка быстро покрывается коркой и недопеченной внутренней частью.

Более того, огнеупорный кирпич во влажной среде жаровых камер русских печей быстро разрушается послойно, на толщину впитываемой влаги. Это относится и к отопительным печам при топке дровами повышенной влажности.К недостаткам применения огнеупорного кирпича следует отнести еще и то, что тепловое расширение у него значительно выше, чем у красного кирпича и при опоре свода на коренные стенки топливника, толщиной в полкирпича, они подвергаются большему напряжению и по этой причине – недолговечны.

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

  • лопатка
  • молоток-кирка
  • порядовка
  • строительный уровень
  • растворная лопата
  • правило
  • шнур причалка
  • отвес
  • расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Какой размер топки печи

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты:

    1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
    2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
    3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

  1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец.

Несколько советов

Количество закладок зависит от качества дров – породы древесины и влажности.

Например, когда я топлю яблоней, достаточно трёх закладок. Если топлю берёзой, то необходимо три закладки, плюс закладка для выжигания сажи.

В общей сложности, на одну топку уходит 30 – 35кг сухих дров (на одну закладку 7 – 10кг ).

Если баню готовим летом, то по окончании топки угли можно сразу же достать. После продувки каменки, печь готова.

Какой размер топки печи

Если дело происходит зимой, то по окончании топки печь должна «выстояться». Это означает, что внешние стенки печи должны нагреться от внутреннего массива и прогреть помещения бани до приемлемой температуры (20 – 25 °C). Это может длиться 4 – 5 часов.

Для уменьшения времени «выстраивания», а также для эксплуатации печи в щадящем режиме, рекомендую зимой протапливать печь накануне банного дня.

Для этого достаточно одной закладки. Топим до углей и закрываем главную задвижку. Одной закладки достаточно, чтобы поднять температуру в бане с 1°C до 15°C (на следующий день).

И последнее. При топке печи очень важно её не перетапливать.

Предлагаем ознакомиться  На какую глубину копать фундамент под дом: типы оснований

Через 2 — 4 часа после окончания топки, температура внешних стенок не должна превышать 90°C. Если температура выше, то печь перетоплена.

При перетопке, из-за интенсивного и неравномерного теплового расширения, происходит разрушение швов между кирпичами кладки. Если перетопили один – два раза, не беда. Главное, что бы этого не было постоянно.

Как я уже говорил, критерий окончания топки – выгорание сажи на каменке. И, если при этом происходит перетоп, то нужно разбираться с каменкой – либо камней много, либо они очень плотно уложены.

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте? Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте? Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Общие положения

Керамический кирпич

Для кладки печей и каминов применяется полнотелый керамический кирпич марки 100-200. Главными критериями определения качества красного керамического кирпича являются:1) отсутствие или малое количество небольших волосяных трещин на его поверхности;2) равномерный обжиг (одинаковый цвет) во всей его массе, который определяется при расколе кирпича пополам.

Огнеупорный кирпич Шамотный (ША-8, ШБ-8, ШВ-8) кирпич имеет размеры 250х124х65 мм.Примечание: индексы «А», «Б», «В» означают степень огнеупорности кирпича.

Применяются для футеровки топливников:1) печей, которые будут эксплуатироваться в режиме длительного пользования — печей, не имеющих перекрытия топливника кирпичом (кухонные плиты всех видов, топливники барбекю). Футеровка кухонных плит производится и для уменьшения размеров топливника, т.е. оптимизации количества закладки дров;2) печей, работающих на высококалорийном топливе (каменный уголь, дизельное топливо, газ);3) больших бытовых печей, мощностью свыше 3000 Ватт.

Для кладки печей запрещается применение пустотного (щелевого) и силикатного кирпичей. При кладке каминов допускается применение отделочного щелевого керамического кирпича в местах, которые не являются стенками топливника, дымосборника, дымовой трубы, выдры. Этими местами являются: второй контур топливника с устройством теплового зазора, каминные полки, ниши, периферийные ряды разделки.

https://www.youtube.com/watch?v=

Для улучшения внешнего вида печей и каминов может применяться полнотелый керамический кирпич с радиальным закруглением углов ().

Расчет печи для бани: необходимая мощность и объем топки

В первой части книги я уже коротко рассказывал о ряде параметров, по которым нужно выбирать глину, песок и кирпич. Здесь же лишь дополню эти сведения информацией, необходимой каждому печнику.

Прежде чем затаривать свежую глину для перевозки к месту работ, предварительно следует оценить ее качество

Важно знать, что слишком жирная глина и глина даже с самым незначительным присутствием камней повысит трудоемкость приготовления печного раствора (при ручном замесе). Слишком тощая глина серьезно ослабит крепость печного шва

А глина, неоднородно залегающая в почве или с примесями земли и посторонних фракций, будет создавать неизбежные проблемы при приготовлении качественного печного раствора.

Чрезмерно жирная глина на ощупь напоминает очень липкий пластилин. Отодрать свежесрезанный пластик такой глины от лопаты невозможно ни руками, ни ногой. Счищать ее можно только с помощью дополнительной маленькой лопатки или кельмы. Такая глина даст соотношение глины и песка от 1:4,5 до 1:6. Печной раствор по истечении сроков затвердевания будет очень крепким, но при отсутствии электрического глиномеса процесс приготовления качественного печного раствора (ручной замес) будет на редкость трудоемким.

Вынутая из земли чрезмерно тощая глина по своим свойствам больше напоминает слипшийся пылеобразный песок. Липкость такого материала очень слабая. Однако если выбора нет, что же делать. В такую глину не надо добавлять песок. Указанные выше два вида глины встречаются в средней полосе России весьма редко.

Среднежирная глина дает (в преобладающем большинстве случаев) соотношение глины и песка 1:1,5 и 1:2 (и весьма нечасто 1:2,5 и 1:3).

О правилах использования песка и воды подробно рассказано в главе 1.

Присадки. За рубежом некоторые печники традиционно добавляют в печной раствор 10–15 % цемента. Рекомендуют также поваренную соль (100–200 г на 10 л воды). Однако по моим многолетним наблюдениям за процессами, происходящими в печной кладке, грамотно протестированный глиняно-песчаный печной раствор не нуждается ни в каких особых присадках.

Он и так будет достаточно крепким. А если уж топку печи и близлежащие к ней зоны разрывает на швах из-за жестких температурных перепадов, то тут необходима не какая-то особая присадка, а особый порядок укладки кирпичей в топке (футеровка). Проверенная веками футеровка и грамотный подбор сечения дымовых каналов (см.

Приходилось слышать и о каких-то особо сложных и даже «секретных» присадках в самых замысловатых составах и пропорциях: зола, цемент, куриные яйца и т. п. Но проявлять к ним интерес я не почел нужным.

Опыт показывает, что лучшая «присадка» для печных растворов – это умение грамотно подбирать соотношения глины, песка и воды, а также разумное употребление шамотной смеси и шамотного кирпича в тех случаях, где этого требуют технические нормы и здравый смысл.

. Более подробно об этом см. п. 13 главы 18 этой книги.

Количество кирпича на печь (камин) Горизонтальная разделка с внутренним сечением дымового канала Вертикальные разделки Трубный стояк с внутренним сечением дымового канала Выдра с внутренним сечением дымового канала
130х130 мм 130х260 мм 130х130 мм 130х260 мм 130х130 мм 130х260 мм
Содержится в каталоге проектов и проектной документации 135 шт. 160 шт. Количество кирпича на них зависит от установки печи относительно стен здания 56 шт. на 1 м/пог. 70 шт. на 1 м/пог. 100 шт. 150 шт.

Расход глины и песка на стадии их заготовки: глины — 4-4,5 ведер; песка — 5 ведер на 100 штук кирпича.

В проектах печей со стеклянными дверками указаны их марки и электронные адреса приобретения.Размеры фундамента должны быть шире во все стороны на 50-100 мм. размеров печи в плане. Высота фундамента должна быть ниже уровня чистого пола на 140 мм. Бетонный фундамент изолируется двумя слоями рубероида или толя.

Деревянный фундамент изолируется войлоком, смоченным в глиняном молоке.Расстояние от перекрытия печи до незащищенного от возгорания деревянного потолка помещения должно быть не менее 350 мм. В каталоге указывается минимальная высота потолка помещения, при которой можно установить данную печь. При большей высоте потолка в проекте указываются ряды кладки печи, которые нужно повторить.

Высота печей в зданиях с бетонными перекрытиями не ограничивается.Кухонные плиты и топчаны отопительно-варочных печей могут устанавливаться на общем фундаменте и с установкой их на предварительно усиленный пол:1) при установке печи с топчаном и отопительного щитка с кухонной плитой на общем фундаменте, их можно перевязывать в единый корпус;

2) если кухонная плита или топчан кухонного очага устанавливаются на предварительно усиленный пол, а отопительный щиток или печь — на фундамент, опирающийся на грунт, то их нельзя перевязывать в единый корпус по причине осадки фундамента. Пол под плитой или топчаном при этом изолируется двумя слоями войлока, смоченного в глиняном молоке, которые покрываются листом кровельной стали.

Ни у кого не вызывает сомнения то, что размеры печи для бани как-то зависят от мощности — чем она больше, тем больше топлива нужно сжечь, тем больше должен быть размер топки или количество нагревательных элементов. Справедливо и то, что мощность является производной от размеров помещения, которое предстоит обогревать. Следовательно, чем больше помещение, тем больше печь.

Поэтому первое, что следует сделать правильно — это рассчитать мощность агрегата, способного зимой и летом вывести вашу печь на нужный режим в разумные сроки.

Итак, что такое «разумные сроки»? Кирпичная печь топится долго, меньше 4 часов на нее точно не уйдет. А металлическая может справиться за полчаса-час (в зависимости от времени года и температуры окружающей среды). Вот где-то так и будем считать.

Для начала же установим, что имеет значение при нагреве:

  • наличие теплоизоляции на стенах;
  • температура за окном.

Поэтому для голого сруба без теплоизоляции и даже без отделки вагонкой придется добавлять увеличивающие коэффициенты. А зимой баня всегда топится дольше, чем летом — при той же мощности.

Для начального расчета можно оттолкнуться и от объема помещения. Поделите его на два — получите весьма условное количество киловатт, требуемых от печки. Далее только умножение, ведь нужно нагреть еще и сам агрегат, камни в нем, кому-то надо согреть воду для моечной, а еще часть произведенного тепла обязательно улетит в трубу.

В том случае, если теплоизоляции нет, только голый сруб, еще раз умножаем итог — теперь на 1,5.

Предлагаем ознакомиться  Рулонный утеплитель для стен, как закрепить рулонный утеплитель на стене

Если же вашей печке предстоит греть не только парилку, но и соседние помещения, то пропускаем последний шаг, возвращаемся к данным предпоследнего умножения и множим его на 2. Этой мощности должно хватить и на смежные.

Классическое устройство топки

Тем не менее, не располагая более точными коэффициентами, мы продолжим. Наша задача — вычислить объем топки дровяной печи, который бы соответствовал требуемой мощности. В принципе, вычислить требуемое количество ТЭНов вы сможете сами — это намного проще, ведь известна мощность каждого нагревательного элемента.

Объем топки = мощность печи : 0,5 или 0,6.

Как видите, грубо можно прикинуть литраж топки как в два раза больший, чем требуемая мощность.

Остается только извлечь кубический корень, чтобы получить представление о линейных размерах топки. После этого уже можно представить себе размер печи для бани (сообразно выбранной конструкции).

Что ж, пора переходить к конкретике. Давайте рассмотрим линейные параметры наиболее интересных моделей, которые уже упоминались в наших рейтингах.

Так как печка возводится из кирпича, она не может не учитывать его размеры. Поэтому первое, что нужно запомнить или переписать себе — это габариты стандартного красного кирпича (250мм длина, 120 ширина, 65 высота) — из него чаще всего печи и делаются (при том, что внутреннее ядро обычно ставится из шамота).

С этими данными вы легко сможете рассчитать длину и ширину любой банной печки, если у вас есть ее порядовка — просто посмотрите на самый первый ряд, который покажет количество длин и ширин кирпичей на каждой из сторон.

Что касается высоты печи, то нужно лишь посчитать количество рядов в кладке, умножить на высоту кирпича, не забыв добавить по 0,5 см на каждый шов.

Размеры печей для бани: металлических

Все, что можно встретить на рынке — это металлические печи. Они могут быть стальными или чугунными, дровяными, электрическими или газовыми, но все они относятся к упомянутому классу. Так что с ними проблем быть не должно: производитель сам все расскажет.

Глубина Высота «Анапа» «ИзиСтим» 420 730 800 «Ангара 2012» «Термофор» 415 830 900 «Таймыр» 415 605 800 «Везувий Русский пар» «Везувий» 660 860 1120 «Гефест ЗК» «Техно Лит» 396 731 534 «Жихарка» «Жар Горыныч» 350 650 1400 «Золушка» 500 500 1800 «Емельяныч» «Дионис» 510 630 1050 «Карелия 4» «Петрозаводскмаш» 500 500 980 «Калита Русский пар» «Магнум» 650 800 1110/

1600

«Сударушка Прима» «Инжкомцентр ВВД» 595 860 1130 «Чародейка Русский пар» 610 886 1042 «Классика паровая» «Ферингер» 460 790 740 «Малютка паровая» 460 790 740 «Гармония паровая» 550 870 900 «Кубань» «Теплодар» 493 701 907 «Лагуна» 330 690 855 Куткин 1.0 «Куткин» 460 450 900 Куткин 1.5 450 540 900 Куткин 2.0 450 620 900 «Славянка Русский пар» «Сварожич» 480 570 900 «Жар-птица Русский Пар» 640 770 1600 «Тройка-06M2» «Тройка» 320 700 1150 «Хангар» «Теклар» 440 670 800 «Этна» 500 900 1306 Harvia Classic 280 TOP «Харвия» 485 520 930 «Вулкан Этна» «Вулканкомплект» 610 770 800 «Ермак Элит 16» «Ермак» 450 620 730 «Кирасир» ТМ Greivari, компания Технотрейд 430 477 688 «Оса» «Термофор» 415 415 605 «Русь 12» «Теплодар» 335 690 810 «Сахара 24» 398 693 800 «Скиф» «Везувий» 520 710 580 «Тунгуска» «Термофор» 510 740 820 AITO AK Narvi 570 570 1160 Harvia M3 Harvia 390 450 710 Helo 20 PK Helo/Kastor 390 470 730 Kastor Saga 22 585 600 825 Narvi NM 600 Narvi 430 280 580 «Олимп» FireCom 500 820 770 «Торнадо» «Компакт» 410 620 950

Какие модели лучшие для русской бани можно узнать, изучив сведения из отдельной публикации.

Что же касается электрокаменок, то размеры рассматриваемых моделей представлены в обзорах, которые имеются на нашем сайте. Один из них посвящен моделям отечественных производителей, другой — только электрокаменкам финской «Харвии», третий — другим финским компаниям, делающим электрические печки для сауны и бани.

Конструктивные особенности наших печей

При большом разнообразии печей, в них невозможно применение только какой-то одной системы дымооборотов — каждая печь имеет свои размеры, назначение, другие особенности, исходя из которых и применяется та или иная, наиболее соответствующая данной печи система дымооборотов:1) Достоинством канальной системы дымооборотов является возможность первые, наиболее горячие дымовые газы направить по нижней части печи, а недостатком — невозможность обеспечить хорошие условия для тяги из-за большой протяженности каналов.

Вертикальные каналы имеют ограниченное применение по причине того, что требуют хороших условий для тяги (от колосниковой решетки до оголовка трубы не менее 6 метров) из-за большого расстояния движения дымовых газов вниз. В кухонных очагах и больших отопительно-варочных печах применение канальной системы с вертикальными дымооборотами оправдано в высоких одноэтажных и на первых этажах двухэтажных домов, т.к.

дымовые газы здесь двигаются медленно и успевают хорошо нагревать массив печи (высокий КПД).При хороших условиях для тяги горизонтальные каналы с минимальным (один-два) количеством оборотов применяются в больших отопительных, отопительно-варочных печах и отопительных щитках русских печей. В кухонных очагах и малых отопительно-варочных печах при хорошей тяге неоправданно применение горизонтальных дымооборотов.

Дымовые газы здесь двигаются быстро (излишне сильная тяга) и массив печи нагревается слабо, что приводит к перерасходу дров (низкий КПД). Недостатком является и то, что в данных печах приходится устраивать большое количество чистных отверстий.В помещениях с низкими потолками (небольшие садовые домики, времянки, гаражи и т.п.

), где расстояние от колосника до оголовка трубы менее 5 метров, единственным вариантом во всех видах печей является применение горизонтальных каналов. Слабая тяга в данном случае позволяет дымовым газам двигаться медленно и хорошо прогревать массив печи;2) В колпаковой системе дымооборотов дымовые газы вначале поступают вверх и уже охлажденные опускаются вниз «колпака».

Тяга в печах колпаковой системы уверенная, но главным недостатком в печах больших размеров является перегрев верхней и слабый нагрев нижней ее части. Применение данной системе мы нашли в малых печах, где стенки топливника являются наружными стенками, а над топливником – колпаковый конвектор. Нагрев поверхности таких печей происходит равномерно по всей высоте, что является основным требованием к печному отоплению;

3) Отопительно-варочные и отопительные печи, с расположением дымовых каналов по бокам топливника, спроектированы с применением комбинированной системы дымооборотов, включающую в себя канальную и колпаковую системы. Комбинированная система дымооборотов лишена недостатков канальной и колпаковой систем, т.к.

первые горячие дымовые газы по каналам вначале проходят по нижней части печи (небольшая протяженность каналов), а затем поступают в колпаковый конвектор, находящийся в верхней ее части. Этим обеспечивается равномерный нагрев всей поверхности печи;4) Распространенным видом печного отопления являются отопительно-варочные печи и кухонные очаги, которым наиболее подходит разработанная нами и испытанная многолетней эксплуатацией двухуровневая система дымооборотов.

При данной системе движения первые, наиболее горячие дымовые газы вначале поступают в нижнюю половину отопительного щитка и нагрев ее – в верхнюю половину. Поверхность при этом по всей высоте щитка нагревается равномерно, а теплоотдача помещению за счет преимущественно нижнего нагрева значительно лучше, чем в кухонных очагах с вертикальными дымооборотами, где в большей степени нагревается верх печей (эффект колпаковой системы).

Огромное значение при проектировании печей имеет система перевязки, которая означает расположение кирпичей в кладке относительно друг друга, сочетание их между наружными и внутренними стенками, в перекрытии топливников, перекрыше и других элементах печи. Хорошая система перевязки обеспечивает долговечность печи, ее работоспособность на протяжении всего периода эксплуатации и пожаробезопасность, т.е.

Как построить печь

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Предлагаем ознакомиться  Банные печи из кирпича проекты

Использование дров для растопки

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение.

Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы.

Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу.

На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление

Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки

Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

Топка для угля больше чем нужно

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

Брикеты из торфа

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лест…

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

  • конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
  • первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
  • обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Устройство колодца

устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

  • определиться с местом будущего колодца
  • учесть время года для копки
  • соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения:

Какой размер топки печи

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector