Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Преимущества для того чтобы решения

Быть может, думая о бассейне, сходу представляется котлован, который позже зальется бетоном и выложится плиткой. И действительно, так делают во многих случаях. Для этого требуются громадные затраты времени, сил и средств. Но в случае если заменить цементный бассейн деревянной конструкцией, земляные работы смогут не потребоваться и вовсе.

Самостоятельно возможно создать неповторимый проект, который будет различаться замысловатой формой. Помимо этого, в любое время конструкцию возможно будет перенести в другое место. При верном подборе комплектующих нет необходимости демонтировать его на зиму. Вода в может и расшириться, но это не принесет никакого вреда покрытию.

Замена жидкости кроме этого не занимает большое количество времени. В некоторых случаях не потребуется кроме того насос, достаточно будет подключить шлаг к крану в нижней части и, занимаясь своими делами, ожидать, пока емкость опустошится. Кроме того, сливающуюся воду возможно применять для полива садовых растений. Вы станете поражены как быстро и просто возможно реализовать подобный проект.

Древесина — экологически чистый материал, который возможно вписать в любой участок.

Подготовительный этап строительства

Для начала лучше всего сделать эскиз конструкции, которую нужно будет построить. План поможет произвести расчет количества материалов, визуализировать конечный материал и учесть различные важные тонкости постройки.

На первой иллюстрации показан эскиз бассейна, вокруг которого будет построена деревянная терраса. Так как в конкретно этом случае бассейн не погружен в грунт, а находится над поверхностью земли, то платформа вокруг него будет достаточно высокой, и на террасу будут вести ступеньки. По всему периметру деревянной террасы будут установлены оградительные конструкции:

  • перила (на рисунке 1 они показаны зеленым цветом);
  • забор, или Privacy Screen, так называют данную конструкцию на западе (на рисунке 1 показан красным цветом). Назначение данного элемента в создании закрытой зоны отдыха от посторонних глаз.
Рисунок 1. План террасы вокруг бассейна
Рисунок 1. План террасы вокруг бассейна

Учитывайте направление досок.

  • Выбранный надел земли шепетильно очищается от мусора. Скашивается трава, которая будет лишь мешать всему постройке.
  • Производится разметка территории в соответствии с с выбранным проектом. В случае если выбрана прямоугольная и квадратная форма, вряд ли появятся какие-либо сложности, но в случае если задуман многоугольный бассейн, нужно прислушаться к некоторым рекомендациям. Итак, в случае если конструкция восьмиугольная, тогда поступить возможно следующим методом. Определяется центральная точка выбранной территории. В нее вбивается деревянный колышек либо кусок железной арматуры. Берется веревка, которая не растягивается. На одном конце делается петля, которая будет вольно передвигаться по ориентиру. Ее протяженность обязана соответствовать половине ширины будущей конструкции. Ко второму концу привязывается еще один элемент с заостренным концом, которым возможно будет выполнить черчение. Рисуется окружность. Через круг проводятся две перпендикулярные линии, дабы поделить ее на 4 части. В точках примыкания к окружности забиваются колышки. Между ними делается замер расстояния, оно должно быть однообразным. Позже к каждой из проведенных линий опускаются еще 2 перпендикуляра. Точки кроме этого отмечаются колышками. Опять производится замер расстояния между колышками. Потом все колышки соединяются между собой при помощи веревки либо лески. Другой метод содержится в том, дабы сперва отметить квадрат на участке. Его сторона должна быть равна ширине всей конструкции. Дабы он оказался ровным, нужно четко проконтролировать равнозначность диагоналей. Между четырьмя колышками натягивается бечевка. При помощи рулетки любая сторона делится на 3 равные части. Забиваются еще по два колышка. На одной стороне получается 4 отмеченных точки. Потом между собой соединяются отметки так, дабы оказался квадрат со скошенными углами. В следствии получается восьмигранник с равными сторонами. Шести- и другие многоугольники возможно расчертить подобным образом.
  • В размеченной фигуры нужно выкопать маленький котлован. В случае если конструкция планируется без заглубления, тогда углубление необходимо делать на 40 см. Дно ямы нужно сформировать так, дабы был уклон к середине. Там же выкапывается яма на глубину в 20?30 см с размерами 50?50 см либо больше. Она засыпается гравием и будет являться дренажем (чтобы ускорить отвод жидкости, которая может переливаться, возможно вовнутрь дренажной ямы уложить канализационную трубу и вывести ее в сливной приемник). Вся плоскость слоем на 20 см кроме этого засыпается гравием и хорошо трамбуется. Оставшееся пространство засыпается песком и уплотняется при помощи ручной либо механической трамбовки.
  • В случае если конструкция планируется с громадным заглублением, тогда все делается по вышеприведенной инструкции, но глубина котлована будет таковой, как вычислено проектным решением.
  • На этом этапе кроме этого нужно подвести планируемые коммуникации. В случае если водопровод будет доходить прикасаясь к конструкции, тогда необходимо уложить его в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания уровня грунта, дабы в зимний период времени замерзшие остатки воды не порвали трубы. Применять возможно железные, полипропиленовые либо полиэтиленовые материалы. В последнем случае монтаж будет осуществляться быстро и без необходимости пайки либо сварки. В случае в то время, когда вся конструкция будет разборной, тогда подводку возможно сделать поверху, а на холодные периоды всю жидкость из труб.

Что нужно проанализировать

Обычное желание для человека — пользоваться своими изделиями как возможно продолжительнее. В большинстве случаев это делается вероятным при хорошей подготовке и внимательном планировании. Таковой подход честен и в отношении строительства бассейна. Обратите внимание на кое-какие моменты.

  • Соседство с постройками и растительностью. В полной мере возможно расположить емкость рядом с домом, но в случае если это сделать рядом с кладовкой, где сохраняются продукты питания, тогда грызуны, каковые в том направлении, быть может, наведываются, смогут сломать конструкцию, что приведет к частичному либо полному ее разрушению. В знойные дни тень от деревьев есть спасением от палящего солнца. Но для бассейна такие «напарники» смогут стать губительными. К примеру, корневая система деревьев, разрастаясь, может повредить днище. При сильном ветре сорвавшаяся ветка при падении уничтожит каркас. Помимо этого, опадающая листва при попадании в воду содействует формированию бактерий и водорослей, в следствии которых нужно будет производить нередкую смену воды и очистку бассейна. Лучше избегать участков, каковые находятся под высоковольтными линиями передач. Это, не считая электромагнитного излучения, угрожает поражением электрическим током.
  • Лучше запланировать под строительство бассейна участок, который имеет маленькой уклон. Это разрешит возможность упростить себе задачу со сливом использованной воды, поскольку она сможет уходить самотеком. Превосходно, в случае если почва будет глинистой, поскольку она владеет хорошей плотностью, и не пропускает воду. Помимо этого, такое покрытие выдержит достаточный вес без деформаций, что имело возможность бы привести к трансформации конфигурации конструкции.
  • Ветер. Вопрос определения преимущественного направления и силы ветра крайне важен. Воздушный поток может поднимать облака пыли и грязи, каковые будут оседать в воду. оптимальнее расположить бассейн с определенной стороны здания, дабы оно закрывало бассейн от порывов ветра. Полезно учитывать данный параметр и при выборе формы бассейна. В случае если это будет прямоугольная емкость, тогда ее необходимо разместить долгой стороной по ветру. Помимо этого, отверстия для переливов нужно изготовить в дальней части, куда в основном дует ветер, тогда мусор будет самостоятельно стекать в дренаж.
  • Глубина. Чем глубже, тем лучше. Такое правило не подходит для домашнего бассейна. Само собой разумеется, хотелось бы осуществлять головокружительные эффектные прыжки с трамплина, но это возможно небезопасно. В случае если такое желание все равно имеется, тогда в месте, предназначенном для ныряния, возможно сделать углубление до 2,5 либо более метров. Но оптимальным считается расстояние от поверхности воды до дна в 1,5 м. Как раз в таких условиях возможно будет ощущать себя безопасно, нормально плавать, а при необходимости на ноги. В то время, когда в семье имеется дети, тогда глубину необходимо сделать еще меньше. Для чад младшего возраста она может и не быть больше 50 см. Нет ничего, что мешает сформировать дно в пара уровней. Это потребует больших усилий, потом необходимо будет пристально следить за тем, дабы дети находились на надёжном участке. Дополнительно возможно возвести перегородку из сетки либо другого материала, который будет мешать свободному передвижению детей за пределы отведенной им территории.
  • Подвод коммуникаций. Заблаговременно нужно поразмыслить, как будет осуществляться наполнение бассейна. Будет ли для этого использоваться долгий шланг либо реализуется стационарная система методом подвода трубопровода конкретно к месту размещения. Помимо этого, при продолжительном функционировании бассейна потребуется его чистка, которая может производиться в автоматическом режиме при помощи особых насосов. Для их работы потребуется наличие электроэнергии. Это указывает, что необходимо будет сделать подводку кабелей. Наряду с этим необходимо принимать в расчет важность обеспечения хорошей изоляции и заземления, дабы никто из находящихся в воде не пострадал.
  • Освещение. Будет ли купание происходить лишь днем либо имеется желание проводить время в бассейне и вечером. При таких условиях стоит поразмыслить о хорошей подсветке. Ее возможно разместить как сверху бассейна, так и конкретно в самом бассейне. Для этого существует множество решений, о которых будет поведано ниже.

Опоры

Мы рассматриваем проект террасы на опорах, каждая из которых нуждается в индивидуальном фундаменте.

Рассмотрим вариант обустройства бетонных опор диаметром 12 дюймов каждая.

Футы Сантиметры Дюймы Сантиметры
1 30,48 1 2,54
2 60,96 2 5,08
3 60,96 3 7,62
3,5 106,68 3,5 8,89
4 121,92 4 10,16
5 152,4 5 12,7
10 304,8 12,7 32,258
11 335,28 11 27,94
12 365,76 12 30,48
15 457,2 15 38,1
20 609,6 20 50,8
  1. Согласно проекту копаются ямы соответствующего диаметра и глубиной порядка 4 футов.

    Лунки при подготовке должны иметь одинаковую глубину - 4 фута или примерно 123 см
    Лунки при подготовке должны иметь одинаковую глубину — 4 фута или примерно 123 см

  2. После в эти ямы вставляются так называемые «рукава», изготовленные из рубероида, скрепленного липкой лентой. Над поверхностью грунта они должны выступать примерно на 1 фут.

    Установлен рубероид и внутрь помещен каркас из трех арматурных прутов, связанных проволокой
    Установлен рубероид и внутрь помещен каркас из трех арматурных прутов, связанных проволокой

  3. В эти «рукава» заливается бетон, а сверху устанавливаются металлические коннекторы, к которым будут крепиться деревянные опоры.
    Раствор подвозят тачкой и заливают внутрь опалубки лопатой, утрамбовывая или протыкая смесь глубинным вибратором
    Раствор подвозят тачкой и заливают внутрь опалубки лопатой, утрамбовывая или протыкая смесь глубинным вибратором

    Пример крепления бруса к бетонным опорам
    Пример крепления бруса к бетонным опорам

Чтобы лишний раз не копать ямы, сделайте эскиз с размерами, на котором будут показаны координаты каждой опоры. Лучше это, конечно, делать на плане участка, тем более, если в зоне строительства есть растения или же проходят коммуникации, тогда вам не придется выкорчевывать дерево или же ремонтировать водопровод.

Предлагаем ознакомиться  Как отделать деревянную баню внутри

На рисунке 2 показано расположение бетонных опор (Footings), а также их координаты. Если опора попадает на водопроводную трубу, или же поблизости растет дерево, просто перенесите опору чуть в сторону. Лучше все просчитать и начертить на бумаге, нежели столкнуться с неприятными неожиданностями в процессе строительства.

Рисунок 2. Месторасположение опор
Рисунок 2. Месторасположение опор

Разметив на участке местоположение опор, выройте для них ямы и забетонируйте их. Не забудьте в сырые бетонные опоры установить коннекторы для столбов. После застывания бетона закрепите вертикальные опоры в металлических коннекторах. В качестве опор используйте столбы с поперечным сечением 4х4 дюйма, так как высота террасы меньше 6 футов.

На третьем рисунке изображена схема опор из бетона, использующихся в данном проекте.

Рисунок 3. Схема бетонных опор
Рисунок 3. Схема бетонных опор

Выбор конструкции

Все бассейны возможно условно поделить на пара основных групп.

Поверхностные. В этом варианте вся конструкция устанавливается без углубления грунта. В то время, когда работы необходимо провести быстро либо вы планируете сделать разборный каркас, который будет убираться на время, в то время, когда бассейн не будет употребляться. В большинстве случаев такие решения предусматривают маленькую глубину, к примеру, до 1,5 м.

Частично заглубленные. Что-то среднее между прошлым и следующим вариантом. В этом случае возможно расширить глубину бассейна до требуемой.

Заглубленные. В зависимости от выбранной конфигурации смогут потребоваться большие работы с задействованием тяжелой техники. При таких условиях будет существенно затруднена замена жидкости, без насоса обойтись будет нереально. Но основным плюсом есть то, что территория остается незагроможденной. В такую емкость намного легче нырять.

Форма реализации — желание и потребности хозяина. Это возможно треугольник, квадрат, прямоугольник, круг либо что-то другое. В некоторых случаях, к примеру, при постройке круглого бассейна не обойтись без помощи умелого столяра, хорошо опытного свое дело, поскольку верхний обод должен иметь верную форму, что обеспечит высокую устойчивость.

Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Каркас возможно щитовым либо сбитым из отдельных досок. И тот и другой вариант возможно достаточно прочным при верном подходе. Выбор будет зависеть от того, какой бюджет будет положен в постройку, и от доступности некоторых видов стройматериалов.

Поперечные балки

Далее, согласно проекту, необходимо установить на вертикально расположенные опоры балки. Это следующий шаг по возведению террасы вокруг бассейна.

В соответствии с нагрузкой устанавливаются строенные или сдвоенные балки. В случае, когда между соседними балками, расположенными в один ряд, не более 12 футов, то балки ставятся двойные, как в данном рассматриваемом проекте, где между каждыми двумя ближайшими балками не более десяти футов.

Поперечное сечение продольных балок может быть разным, начиная от 2х4, и заканчивая 2х12 дюйма. Выбор этот будет зависеть от количества и расстояния между соседними линиями продольных балок. Лучше всего использовать как можно меньше опор, соответственно и линий балок будет тоже меньше, а расстояние между ними будет больше. Но зато вам не придется копать много ям под опоры, которые не так уж и легко возводить.

Четвертая картинка – это схема балок. Размер указанных элементов составляет 2х10 дюйма.

Рисунок 4. Схема балок
Рисунок 4. Схема балок

После того, как будут установлены на опорах продольные балки, сверху них устанавливаются поперечные. На этом этапе важно выдержать равный промежуток между укладываемыми брусами. Эта величина будет зависеть от двух условий:

  • как будут стелиться палубные доски (поперек балок или под углом);
  • из какого материала будет выполнена палубная доска.

Если доски стелятся под углом, то расстояние между соседними поперечными балками будет 12 дюймов. Если же палубная доска застилается перпендикулярно балкам, тогда расстояние между балками будет или 16 или 24 дюйма.

Поперечные балки устанавливаются на расстоянии 24 дюйма, если для палубной доски будут использоваться следующие материалы:

  • железное дерево (Ipe Wood),

    Террасная доска Айпе (Железное дерево)
    Террасная доска Айпе (Железное дерево)

  • тигровое (Tiger Wood),

    Тигровое дерево
    Тигровое дерево

  • полимерная доска.
  • Террасная доска из древесно-полимерного композита
    Террасная доска из древесно-полимерного композита

Данные породы обладают очень высокой прочностью, и незначительно деформируются на изгиб при вертикальных нагрузках, поэтому балки можно располагать на значительном удалении друг от друга.

Также к прочным и устойчивым материалам, применяемым для палубной доски, относятся полимерные доски. Преимущество их заключается еще и в том, что они не нуждаются в защитных лакокрасочных покрытиях, а также не имеют сучков, которые снижают прочность материалов.

В данном проекте использован достаточно мягкий материал, а именно кедровая палубная доска. Поэтому поперечные балки будут зафиксированы с промежутком 16 дюймов.

Террасная доска из красного канадского кедра
Террасная доска из красного канадского кедра

Для поперечных балок чаще всего используют балки с поперечным сечением 2х8 дюйма.

На рисунке 5 показано, как будет выглядеть каркас деревянной террасы вокруг бассейна с установленными поперечными балками.

Рисунок 5. Каркас деревянной террасы вокруг бассейна с установленными поперечными балками
Рисунок 5. Каркас деревянной террасы вокруг бассейна с установленными поперечными балками

После того как балки установлены, их следует связать вместе, как показано на рисунке 6, чтобы конструкция стала цельной и максимально устойчивой.

Рисунок 6. Связка террасных досок
Рисунок 6. Связка террасных досок

Доска террасная

Варианты сооружения дачных бассейнов

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки.

Начальный этап строительства стационарного бассейна
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Временные бассейны — это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.

Даже в надувном более-менее комфортно можно отдохнуть и взрослому
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.

Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу.

За большим бассейном нужен постоянный уход
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

Раскладываем баннер в котловане
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Второй баннер настелили сверху
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Закинули шланг
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Пока набиралась вода, края прижали кирпичами
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Испытания бассейна на даче
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».

Бассейн из пленки большего размера
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.

Долговечный бассейн на даче — это просто
Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Шикарно!

Воплощение в жизнь для того чтобы решения займет приблизительно один сутки и не ударит по домашнему бюджету. Для реализации пригодятся следующие инструменты и материалы:

  • молоток;
  • ножовка либо ручная циркулярная выпивала;
  • штыковая лопата;
  • шуруповерт;
  • саморезы по дереву;
  • рулетка;
  • водяной уровень;
  • разметочный инструмент;
  • брус 10?10 см;
  • обрезная доска 10?5 см;
  • плотная полиэтиленовая пленка либо ПВХ настил.

Форма бассейна будет прямоугольной, т.к. ее легче всего реализовать. Последовательность работ будет таковой:

  • По размерам будущей конструкции в четырех углах забиваются колышки. Крайне важно соблюсти верную геометрию. Для этого нужно контролировать диагонали и верность размеров всех сторон.
  • Из бруса делаются стойки. Их протяженность должна быть равна высоте всего бассейна плюс глубина, на которую их необходимо вкопать — минимум 50 см.
  • Столбики зачищаются и обрабатываются антисептическим составом, дабы исключить их гниение от постоянного действия жидкости.
  • При помощи садового бура делаются отверстия на нужную глубину. Часть бруса, которая будет пребывать в земле, обмазывается битумной мастикой и заворачивается в рубероид.
  • Стойки опускаются в подготовленные гнезда. Их нужно выверить по строительному уровню.
  • Дабы они были хорошо зафиксированы, принципиально важно утрамбовать пространство около них в яме песком либо щебнем.
  • По окончании их монтажа опять проверяются диагонали на соответствие.
  • В случае если все в порядке, тогда между установленными элементами натягиваются по две лески. Одна находится в нижней части, вторая – в верхней. Они будут являться ориентиром для остальных ног.
  • С шагом в 1 м таким же методом, как обрисовано выше, монтируются остальные стойки.
  • Давление воды будет большим, исходя из этого нужно укрепить их косыми распорками. На расстоянии 50?60 см от стойки забивается колышек. В него упирается отрезок доски 10?5 см, он прибивается к стойке сверху, а снизу делается еще одна перемычка, дабы появился треугольник.
  • Между всеми столбиками формируется каркас. Для этого обрезная доска разрезается на требуемые куски и прикручивается саморезами. Стыковку возможно осуществлять близко либо с зазором в 1?2 см.
  • Вовнутрь укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом на края, дабы ее не завернуло вовнутрь.

В случае в то время, когда было решено изготовить полноценный тент, тогда пригодится ПВХ база. Ее легко приобрести. Подойдет та, из которой шьют тенты на прицепы для грузовиков. Плотность лучше брать 650 и более г/м2.

  • Размер подбирается так, дабы с каждой стороны был запас в 15?20 см. Это нужно, дабы возможно было сделать потом заворот.
  • Материал укладывается в середину каркаса и делаются отметки в тех местах, где нужно будет сделать отворот либо обеспечить плотное прилегание к углам.
  • В случае если нужно соединить 2 и более страницы, дабы оказалась неспециализированная конструкция, тогда для работы пригодится замечательный строительный фен и насадка с узким соплом.
  • Отдельные части укладываются на ровную поверхность. Края четко выравниваются и стыкуются между собой.
  • По возможности нужно попрактиковаться на остатках ПВХ тента. Два отдельных отрезка кладутся рядом с маленьким нахлестом. Затем направленным потоком воздуха разогревается край. По окончании того как он достигает расплавленного состояния, но еще не переходит в жидкость, принципиально важно сделать прокатку резиновым валиком. Тренироваться необходимо до тех пор, пока не окажется ровный качественный шов. Затем возможно переходить на главное изделие.
  • Делается подворот края на 5 см. Через каждые 10 см закрепляются люверсы — это особые железные кольца, в каковые потом возможно будет продеть веревку для фиксации. Монтируются они при помощи особого заклепочника.
  • Подготовленный чехол укладывается в середину каркаса. Он разравнивается по всей площади.
  • Края заворачиваются наверх конструкции.
  • Через люверсы протягивается прочная веревка и хорошо затягивается, дабы не допустить смещение тента.
  • Последним шагом будет изготовление лестницы чтобы было комфортно заходить.
  • Нужно взять два отрезка доски. Протяженность должна быть таковой, дабы при угле их наклона в 45° они добывали от вершины до земли. Торцы срезаются под указанным углом.
  • Планки прикручиваются к каркасу. Между ними делаются поперечные перекладины, каковые будут являться ступеньками.
  • Для большей безопасности дополнительно крепятся перила.
  • Заполнять готовую емкость нужно неспешно. В первоначальный сутки возможно налить третью часть объема и оставить на ночь. В случае если уровень не падает, означать швы целые, и возможно создавать полное опробование.
Предлагаем ознакомиться  Как уложить плитку на деревянный пол в ванной? Монтаж плитки на деревянный пол в ванной комнате

Ступеньки

Следующим шагом в строительстве деревянной террасы будет установка каркаса для ступенек. Основой выступают косоуры, которые расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Схема косоуров
Схема косоуров

Для их изготовления используют доску с поперечным сечением 2х10. Чтобы все ступени были одинаковые по длине и высоте, нужно для начала изготовить лекало для одной ступени, и после последовательно разметить ступени на заготовке для косоура.

Косоур лестницы – это деревянная доска или брус пилообразной формы с прямоугольными зубьями
Косоур лестницы – это деревянная доска или брус пилообразной формы с прямоугольными зубьями

Для удобства подъема и спуска по ступеням, размеры каждой ступени, во-первых, должны быть одинаковыми, и во-вторых, по высоте и глубине шага они должны находиться в определенных границах. Для высоты это размеры от 6 до 8 дюймов, а для глубины — от 12 до 16 дюймов.

Есть, конечно, и нестандартные размеры ступенек, но чаще всего их делают в тех пределах, которые приведены выше.

Снизу все косоуры соединяются одной доской для устойчивости конструкции. На рисунке 7 показан каркас террасы и ступенек.

Рисунок 7. Каркас террасы и будущих ступеней
Рисунок 7. Каркас террасы и будущих ступеней

Полузаглубленный

Таковой вариант потребует более тщательного подхода, но легче осуществить подключение всех требуемых систем.

  • Территория размечается, как было обрисовано выше. Но размер стенок котлована должен быть на 10 см больше, чем стены каркаса бассейна. Данный зазор нужно соблюсти, дабы потом не появилось неприятностей с установкой.
  • Яма вырывается на глубину, которая покроет 2/3 высоты стены емкости.
  • Дно обрабатывается таким же образом, как описывалось для прошлого варианта. Все стены хорошо выравниваются и трамбуются, дабы не осыпаться на протяжении монтажа. По окончании завершения всех работ это уже не будет проблемой.
  • Для для того чтобы бассейна возможно сделать полноценную систему слива воды. На этом этапе нужно провести подготовительные работы. Выкапывается траншея, ее уровень должен начинаться от утрамбованного дна. Чтобы вода уходила самотеком, соблюдается маленькой уклон. Он тут возможно произвольным, поскольку тяжелые частицы, как в случае с канализацией, отводиться не будут. Дно траншеи кроме этого засыпается песком и трамбуется. Укладывается канализационная труба. Около нее делается подсыпка из песка и кроме этого трамбуется. Затем она всецело покрывается грунтом.
  • На маленьком расстоянии от бассейна выкапывается яма, в которую позже возможно будет поместить фильтр. Ее нужно соединить с котлованом под бассейн двумя отверстиями, через каковые пройдут шланги. Изготовить их возможно при помощи простого садового бура. Дабы они не были засыпаны, в середину вставляются железные гильзы.
  • Основной каркас легче собрать на поверхности. Для стоек используется брус 10?10 см. Делается прямоугольная либо квадратная конструкция, как предусмотрено проектом. Проверяется точность всех размеров, измеряются диагонали, дабы не было ошибок. Столбики выставляются по уровню, находятся они через любой метр. Для их перевязки между собой употребляется по 2 доски 10?5 см.
  • Основной каркас опускается в выкопанную яму. Его нужно выставить по уровню.
  • Уже на месте производится прикручивание остальных составляющих частей. Вместо обрезной доски возможно применять влагостойкий ОСБ либо фанеру.
  • Всю конструкцию в обязательном порядке нужно обработать антисептиком, дабы она прослужила как возможно продолжительнее.
  • В стенках готового каркаса в местах, где проходит канализационная труба и трубы для фильтра, вырезаются отверстия.
  • Оголовок трубы для слива выводится в середину, прокладываются шланги, каковые будут вести к фильтру.
  • Из доски 10?5 см изготавливаются распорные клинья. По высоте они должны быть равны глубине ямы. Дабы они делали свою функцию, нужно предусмотреть опорные элементы. Для них подойдет листовой металл толщиной 3 мм и размером 25?25 см. Две пластины приятель напротив приятеля прикручиваются в нижней части стойки и две в верхней.
  • Распорки помещаются между стенками и каркасом ямы.
  • Другое пространство засыпается щебнем и хорошо трамбуется. Доверху нужно покинуть 10 см. Это будет слой песка, который придаст более приятный эстетический вид.
  • Следующим шагом будет укладка тента. Он изготавливается самостоятельно, как описывалось раньше либо на заказ.
  • Одним из самых сложных моментов будет вывод труб через полотно тента. Для этого перед тем как прорезать отверстие, приклеивается латка по размеру больше планируемой прорези. Приобретаются особые фитинги, каковые имеют бортики. Отверстие делается четко под резьбовое соединение, а бортики удерживают изделие на месте, которое усилено дополнительной латкой.
  • Ненужно выводить канализационную трубу прямо в тент. Для этого на нее устанавливается особый переходник с резиновым уплотнителем. Ближе к дну устанавливается фитинг, он закрывается заглушкой, а иначе гибкий шланг опускается в канализационную трубу. Потом для слива достаточно будет открыть заслонку.
  • Заливку бассейна водой возможно осуществлять через фильтр.

Перила и забор

Перед тем как стелить палубную доску, нужно установить столбы для перил и забора. В качестве столбов используется брус с поперечным сечением 4х4 дюйма. Высота забора 6 футов, этого достаточно, чтобы зону отдыха сделать закрытой. А вот высота перил может быть двух размеров.

  1. Если высота террасы меньше 6 футов, то перила делают 3 футов.
  2. При высоте террасы более 6 футов, перила увеличиваются до размера в 3,5 фута.

Расстояние между столбами перил и забора не должно быть больше 6 футов, чтобы конструкция была достаточно надежной.

Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

На рисунке 8 столбы для перил и забора уже закреплены на основном каркасе террасы.

Рисунок 8. Схема закрепленных столбиков для ограждения
Рисунок 8. Схема закрепленных столбиков для ограждения

Когда палуба террасы и ступеньки застелены, можно приступать к установке перил и забора.

Примеры декоративных ограждений - схемы
Примеры декоративных ограждений — схемы

Дизайн данных конструкций очень многообразен, и материалы, которые могут быть использованы для изготовления составляющих оградительных секций может быть разным.

К примеру, секции для перил могут включать в себя следующие элементы:

  • стеклянные перегородки;
  • вертикальные или горизонтальные балясины, выполненные из металла или древесины;
  • комбинированные вставки.

Проще всего сначала собрать секции для перил, а потом просто установить их между соответствующими опорами. Но для этого нужно точно вымерять проемы между столбами, чтоб правильно изготовить секции и не ошибиться с размерами.

В данном проекте использованы секции, по контуру которых расположен брус поперечным сечением 2х4 дюйма, а внутри вставлено стекло. Стекло следует брать толщиной не менее 3/4 дюйма. На рисунке 11 показана одна такая секция.

Рисунок 11. Секция ограждения
Рисунок 11. Секция ограждения

Когда все секции изготовлены, их можно устанавливать на места, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12. Установка секций ограждения
Рисунок 12. Установка секций ограждения

Так как данная терраса не высокая, в качестве перил для ступенек по верхней части сделаны поручни для рук, чтоб было удобнее подниматься и спускаться, не боясь потерять равновесие. Если же терраса выше 6 футов, то желательно и вдоль ступенек делать полноценные ограждающие секции.

Для забора используется доску поперечным сечением 1х6 дюйма, которая горизонтально набивается к опорам с интервалом 0,5 дюйма. Проще всего набивать снаружи, так как изнутри довольно тяжело состыковать доски и опоры, и придется делать дополнительные ребра жесткости. На тринадцатой иллюстрации представлен конечный результат строительства.

Рисунок 13. Конечный результат строительства террасы вокруг бассейна
Рисунок 13. Конечный результат строительства террасы вокруг бассейна

Естественно, после всех работ, необходимо нанести лакокрасочное покрытие, которое будет защищать от влаги и термитов, соответственно, терраса прослужит намного дольше.

Предлагаем ознакомиться  Профиль для соединения плитки и ламината

Для такого типа строительства террас, палубную доску меняют каждые 5-7 лет, а вот каркас прослужит десятки лет, если вы его изготовите из специально обработанной древесины, которая называется pressure treated wood, и имеет характерный зеленый окрас.

Очень помогает при строительстве построение трехмерной модели на компьютере. С помощью этой модели вы, во-первых, сможете наглядно увидеть конечный результат и посмотреть различные дизайнерские решения, а также вносить изменения до того, как начнете строительство. Во-вторых, с помощью такой модели можно легко просчитать материал, и не закупать лишнего, что поможет существенно сэкономить.

Удачного всем строительства и приятного отдыха!

Террасная доска возле бассейна
Террасная доска возле бассейна

Для установки незаглублённого каркасного бассейна потребуется идеально ровное стабильное основание, поэтому и место лучше выбрать соответствующее, чтобы избежать трудоёмких земляных работ, масштабного планирования грунта.

Нужно в обязательном порядке снять верхний слой почвы и выкорчевать все растения на определённом участке. Грунт должен быть чистым, без твёрдых выступающих частиц, камешков и прочего.

Готовим площадку

Далее делаем выравнивающую песчаную подушку слоем от 50 до 100 мм. Для этого устанавливаем по уровню маяки из CD-профиля и правилом растягиваем песок, получая идеально ровную поверхность. Эту процедуру придется повторить после монтажа каркаса.

Песчаная подушка

Изготовление песчаного фильтра

Это очень важный элемент всей системы, который разрешит удалять из воды органические остатки и другой мусор. В случае если этого не делать, тогда придется очень часто менять воду, что выльется в копеечку. Для изготовления пригодится:

  • пластиковая бочка на 100 л;
  • фитинги для ПНД трубы;
  • картридж от колбы фильтра;
  • центробежный маломощный насос (хорошо, если он будет самовсасывающим);
  • чистый песок.

Чтобы все функционировало, нужно, дабы бочка была с крышкой, которая будет герметично закрываться. Отойдя 10 см от верха емкости, делается отверстие под резьбу фитинга. Надевается резиновая прокладка, и резьба вставляется в подготовленное место. Иначе надевается еще одна резиновая прокладка и закручивается железная гайка.

Точно таким же методом нужно организовать выход в нижней части. С внутренней стороны к резьбе нижнего фитинга подсоединяется картридж фильтра. Принципиально важно второй его торец закрыть подходящей по диаметру крышкой. Вовнутрь засыпается песок, его необходимо чуть больше половины емкости. К переходникам подключаются шланги, по которым будет осуществляться циркуляция. На разрыв в нижний шланг устанавливается насос.

Система будет функционировать следующим образом: по причине того, что емкость будет находиться ниже уровня воды в бассейне, жидкость будет попадать в бочку самотеком. Проходя через слой песка, она будет очищаться. Очищенная вода через сетку картриджа фильтра будет попадать в шланг, который идет к насосу. Двигатель, со своей стороны, будет выталкивать ее обратно в бассейн.

Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Имеется другой вариант, который будет мало сложнее в изготовлении, но производительность будет на высоте. Помимо этого, возможно будет реализовать систему автоматической очистки фильтра. Из составляющих будут нужны:

  • бак от гидроаккумулятора;
  • фитинги и трубы из полипропилена;
  • паяльник для труб;
  • ножницы для труб;
  • дрель и сверло по металлу;
  • картридж от колбы;
  • разводной ключ;
  • насос;
  • 4 шаровых крана.

Сделать необходимо следующее:

  • Из железного бака вынимается резиновая мембрана, которая имеется в. Для этого откручиваются все болты, каковые удерживают фланец.
  • Мало выше этого отверстия сверлится другое отверстие. Его диаметр необходимо сделать таким, дабы пролезла резьба от МРН.
  • На МРН накручивается одна латунная гайка до упора, надевается резиновая прокладка и резьба вставляется в подготовленное отверстие. Иначе надевается еще одна прокладка и производится фиксация второй гайкой.
  • К фитингу с переходником типа американка припаивается патрубок приблизительно в 15 см.
  • На отрезок трубы надевается картридж от фильтра.
  • Готовая конструкция прикручивается к резьбовому соединению, которое было установлено.
  • Гидроаккумулятор устанавливается вертикально и в середину засыпается песок. Делается это чуть более чем наполовину.
  • Вовнутрь укладывается небольшая железная сетка, которая будет являться ограничителем для природного фильтра.
  • Фланец устанавливается на место.
  • К резьбе, которая выходит из фланца, прикручивается тройник.
  • В тройник устанавливаются два крана. Один из них будет для подачи, второй будет использоваться при необходимости автоматической очистки фильтра.
  • В МРН впаивается тройник, к которому подключаются еще два крана.
  • Между входным и отверстием для выхода нужно сделать перемычку-байпас.
  • К железному тройнику, который находится на резьбе фланца, подключается насос, который будет осуществлять подачу. Ко второму крану на железном тройнике подключается шланг, по которому будет уходить мусор при очистке.
  • К одному из кранов на пластиковом тройнике подключается труба для отвода чистой воды. Ко второму крану подключается байпас.

Сущность функционирования системы такова: вода всасывается насосом из бассейна и подается под давлением в бачок, проходя через песок и картридж фильтра, она опять возвращается в емкость для купания. В случае если нужно осуществить автоматическую очистку, тогда поток нужно перенаправить. Для этого раскрывается кран, через который по шлангу уходит мусор (он находится на тройнике, который прикручен к фланцу).

Перекрывается кран на отходящий патрубок, кроме этого перекрывается кран на подачу, но раскрывается тот, который стоит на байпасе. Так вода начинает двигаться сначала через картридж фильтра, после этого через песок. Железная сетка, которая является ограждением, будет мешать его вымыванию. Но грязь, которая скопилась над сеткой, будет вольно уходить.

Палубная доска

Теперь можно приступать непосредственно к укладке палубной доски на поверхности террасы, а также обшивать ступеньки. Доска ни в коем случае не устанавливается без зазоров. При набухании от влаги доски увеличатся в объеме, и если между ними не будет зазора, они будут наплывать друг на друга. Это как если вы постелите ламинат вплотную к стенкам, не оставив зазора и пространства для расширения.

Схема монтажа террасной доски
Схема монтажа террасной доски

Доски можно крепить шурупами или гвоздями, это уже кому как удобно и какие инструменты есть в наличии. Если вы собрались прибивать палубную доску гвоздями, то облегчит эту задачу автоматический пистолет для забивания гвоздей. Им в разы будет быстрее работать, а самое главное, — ваши пальцы останутся целыми и невредимыми.

Монтаж террасной доски своими руками
Монтаж террасной доски своими руками

При укладывании палубной доски не обязательно каждую из них вымерять с точностью до дюйма. По краю террасы доска может немного нависать, просто после того, как вся терраса будет застелена, нужно будет пройтись с пилой по контуру и обрезать лишнее. Результат укладки палубной доски показан на рисунке 9.

Рисунок 9. Обшивка террасы
Рисунок 9. Обшивка террасы

На поверхность ступенек стелется такая же палубная доска, как и на террасе. Также ступеньки можно зашить и вертикальными досками, чтоб не было видно внутреннего каркаса. Такие ступеньки называются закрытого типа, и именно такие сделаны в данном проекте (рисунок 10).

Рисунок 10. Обшивка ступеней
Рисунок 10. Обшивка ступеней

Установка подсветки

Подсветку возможно реализовать как внешнюю, так и подводную. В любом из этих случаев пригодятся защищенные светильники. Подвод электричества возможно осуществить из дома. Для этого около бассейна нужно будет установить мачту. Ее возможно сделать как из древесины, так и из металла. Ее высота должна быть 2,5 м.

Это разрешит не цеплять кабель, проходя под ним. На одной из стенку основного строения сверлится отверстие и в него закрепляется анкер с железным крюком. Либо отдельный крюк, который вставляется в дюбель. Между ним и подготовленным столбиком натягивается трос либо стальная проволока. Она будет удерживать проводник, в качестве которого лучше использовать двухжильный монолитный бронзовый кабель в двойной оплетке, к примеру, ВВП.

На целый отдельный контур устанавливается автомат. Сила выдерживаемого им тока должна быть меньше, чем у центрального, который смонтирован по большей части щите. К примеру, в случае если у основного — 25 А, тогда у этого будет 16 А. Сейчас будет возможность нормально запитать насос фильтра, и все элементы освещения.

Для экономии электроэнергии выгоднее всего использовать светодиодные излучатели. Имеется особые, каковые предназначены для погружения. В большинстве случаев они встраиваются при заливке цементного основания, но в этом случае, дабы не рвать тент, для них возможно сделать держатели из пластиковых емкостей.

Смонтировать их возможно по четырем углам на дне. Дабы придать особенную атмосферу, возможно взять герметичную ленту и прикрепить ее по всему периметру дна либо верхней части бассейна. Самым основным в этом вопросе будет щепетильный подход к обеспечению изоляции соединений. Для этого нужно будет применить особые пластиковые гильзы.

Сначала осуществляется подключение проводов при помощи колодок. Затем оказавшаяся скрутка помещается в особую капсулу. В середину заливается эпоксидная смола, которая идет в наборе. По окончании заливки нужно подождать некоторое время до затвердевания. Затем полученный коннектор возможно опускать на достаточно громадную глубину без опасения, что кто-то сможет пострадать.

В случае если все же остаются опасения за безопасность тех, кто будет пребывать в воде, тогда все осветительные устройства возможно находиться на поверхности. Для этого возможно будет соорудить подставки по четырем углам. Управление всеми элементами возможно вынести в эргономичное место. оптимальнее будет применять герметичные выключатели, каковые защищены от попадания как жидкости, так и пыли.

Как вы смогли убедиться, сделать бассейн из дерева не так сложно. Больше времени нужно будет потратить на обустройство, что сделает нахождение в бассейне максимально комфортным.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector