Как врезать замок в дверь своими руками

Подготовительный этап

Техника врезки зависит от конструкции запора. Легче всего установить ручку-защелку. С этой целью аккуратно делается отверстие необходимого диаметра. (Мастера рекомендуют проводить все отделочные и монтажные работы после того, как сделан ремонт пола.)

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия — для личинки и ручки.

Необходимо правильно рассчитать высоту, на которой будет устанавливаться ручка. При выборе деревянной двери ограничения по этому параметру отсутствуют. На каркасной конструкции ручку следует врезать в месте нахождения поперечного бруса, располагающегося на расстоянии 90-100 см от основания дверного полотна. Толщина вертикального бруса варьируется в зависимости от толщины дверного полотна.

Чаще всего установка запора происходит в установленную дверь, но можно врезать его и до монтажа. Когда углубление для замка планируется делать ручным электрическим фрезером, полотно необходимо прочно закрепить в положении лежа при помощи стапеля, повернув к себе обрабатываемую сторону.

Чтобы осуществить установку запорного механизма в дверь, нужно иметь такие инструменты:

  1. Карандаш для разметки.
  2. Столярный треугольник.
  3. Рулетку.
  4. Шуруповерт в комплекте с набором бит.
  5. Отвертки (плоская и крестовая).
  6. Сверло перьевого типа, сверло по дереву 6 мм, коронки необходимого размера.
  7. Молоток и стамеску.
  8. Долото.
  9. Стапель.
  10. Ручной электрофрезер.

Существуют специальные наборы инструментов, которые включают в себя все необходимые сверла и коронки.

Замок следует прикрепить к полотну, предварительно отступив расстояние в 1 м от пола. Ручка может быть расположена и на другой высоте в зависимости от пожеланий хозяев. Теперь нужно определить глубину врезки: при помощи треугольника обмеряется корпус механизма и отмечается необходимая глубина простым карандашом, верхнюю часть устройства обводим по контуру.

Затем следует выбрать место для замочной скважины и защелки. Запорное устройство измеряется от конца до центра замочной скважины, на двери делается разметка. После этого выполняется просверливание отверстий под замочную скважину и защелку с использованием перьевого сверла.

Затем производятся отметки для будущей выемки под замок. Для этого его следует прислонить к торцевой стороне двери ригельной планкой. Во фрезер вставляется фреза соответствующей окружности, после чего выполняется просверливание углубления. Следует позаботиться о том, чтобы ригельная планка целиком входила в полотно двери.

Затем необходимо вырезать выемку для замочной конструкции. Во фрезер «заряжается» пазовая фреза, с помощью которой вырезается желоб. Это необходимо сделать так, чтобы механизм запора четко помещался в него. Границы выемки следует обработать молотком и стамеской, чтобы придать им эстетичный вид.

Из углубления необходимо удалить стружку, после чего поместить туда замок. Планка ригеля прикрепляется при помощи саморезов к боковой части двери, а затем выполняется установка дверной фурнитуры.

Для установки запорного устройства вручную необходимы следующие инструменты:

  • карандаш;
  • линейка;
  • рулетка;
  • электродрель в комплекте со сверлом 10-14 мм;
  • стамески разной ширины;
  • напильники круглой формы.

Нужно отсчитать от 70 до 100 см от нижнего края полотна и отметить будущее месторасположение запорного механизма. Приложив его боком, следует сделать разметку его внутренней части, отметить ширину задней плоскости конструкции. После этого, согласно разметкам, просверливаем отверстия. Затем необходимо проделать сверлом отверстия вглубь двери. Для этого следует удерживать дрель под небольшим углом.

При помощи стамески нужно выровнять поверхность гнезда, чтобы механизм мог поместиться в него. Приложив запор к лицевой части полотна, следует разметить положение ручки и сердцевины, просверлить отверстия и выровнять их при помощи напильников. Этот же процесс повторить на противоположной стороне двери. Конструкция вставляется в паз, затем продевается стержень, на который крепятся ручки.

Язычок запора выставляется наружу. Ставятся отметки для языка на косяке двери, стамесками проделывается углубление под него, куда помещается ответная часть замка (планка). Планку закрепляют, после чего замок готов к эксплуатации.

После того как дверные ручки и замки выбраны, предварительно перед монтажом изучают их особенности, порядок проведения работы, подготавливают необходимые инструменты для врезания замка, делают разметку.

На подготовительном этапе учитывают следующие моменты:

  1. Специалисты рекомендуют не врезать запорное устройство в заранее установленную межкомнатную дверь. Сначала вставляют замок, затем осуществляют монтаж полотна в коробку.
  2. Толщина вертикального бруса полотна должна соответствовать ширине запорного устройства и составлять не менее 40 мм.
  3. Ручку располагают на удобной высоте.
  4. Фурнитуру врезают чаще всего на расстоянии 1 м от пола.

Как правильно врезать замок, описано в инструкции по установке замка, которая входит в комплектацию фурнитуры.

Дверные ручки с запорным устройством можно собрать и установить в дверь самостоятельно с помощью такого набора инструментов:

  • рулетка или сантиметровая лента;
  • карандаш или мел;
  • линейка;
  • столярный угольник;
  • плоская и крестообразная отвертка или шуруповерт;
  • электродрель;
  • сверла по дереву или коронка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • напильник;
  • фреза;
  • саморезы и крепежные детали;
  • столярный нож, шило.

Разметка

Виды замков для межкомнатных дверей

Врезка замка межкомнатных дверей своими руками должна осуществляться согласно нормам и правилам установки. На подготовительном этапе всегда проводится разметка полотна, которая состоит в следующем:

  1. Разметку выполняют карандашом или мелом, прикладывая к двери запорное устройство.
  2. Отмеряют 1 м от пола, ставят горизонтальную отметку.
  3. Проводят вертикальную линию. Точка пересечения — это центр установки замка.
  4. На торце двери отмечают место под отверстие для защелки, на поверхности полотна — для ручки.
  5. Приставляют корпус механизма к линиям и отмечают нижний край.
  6. Разводят планки на толщину запорного устройства, отмеряют 5 см с помощью рулетки, проводят 2 параллельные линии перпендикулярно 2 горизонтальным.
  7. Поставить замочный механизм необходимо в центре полотна с его торцевой стороны. Находят и отмечают эту точку. Острием шила в торце двери отверстие немного углубляют для дальнейшей установки самореза.
  8. На устройстве измеряют расстояние от центрального углубления до ответной планки защелки. С помощью угольника переносят замеры на поверхность полотна с двух сторон. Намечают место расположения защелки.
  9. Чтобы отметить точку расположения ручки, используя коронки для сверла, делают отверстие под приспособление. Для этого выбирают окружность необходимого диаметра и по центру разметки немного углубляют.

От точности разметки зависит установка замочного механизма.

Выбор замка. Устройство должно подходить под конкретную деревянную дверь. Необходимо, чтобы толщина дверного полотна соответствовала ширине запирающего замочного механизма. В идеале расстояние с обеих сторон должно составлять по одному сантиметру.

Разметка. Контур вставки, которая будет находиться внутри дверей, обрисовывается карандашом.

Выбор сверла. Помимо подбора нужной толщины сверла, также необходимо сделать отметку глубины сверления. После выполняются отверстия, которые плотно прилегают друг к другу.

Выполнение углубления для фиксации замкового запирающего механизма при помощи стамески.

После вставки запирающего механизма нужно выполнить отметку и просверлить отверстие для личинки.

Фиксация личинки. Это осуществляется посредством специального болта. После установки специалистами проверяется работоспособность замкового механизма. Деревянную дверь должно быть легко открывать и закрывать без усилий.

Выполнение установки ответной части. Для этого необходимо отметить место запирающего язычка, а после стамеской сделать углубление.

Как врезать замок в дверь своими руками

Декоративный этап, на котором прикручиваются дополнительные пластины дверной замковой скважины.

Установка межкомнатного замка с поворотным фиксатором (или с ручкой и личинкой) является более трудоемкой: необходимо будет сделать гнездо в торце полотна двери, а также 2 отверстия – для личинки и ручки.

Виды замков для межкомнатных дверей

Покупка замка – ответственный этап обеспечения безопасности жилья, но прежде чем приступать к выбору, требуется ответить на несколько вопросов о нём.

  1. Имеет ли значение степень защиты от несанкционированного проникновения в помещение?
  2. Какую форму должен иметь: врезной или накладной?
  3. Как конструкция должна выглядеть: размеры, цветовая гамма, форма?
  4. Каким образом он будет функционировать изнутри?

Ответы на перечисленные вопросы помогут определить модель замка, поскольку они отличаются стоимостью и функциями. Следует учитывать и то, что дерево – относительно мягкий материал, он хорошо поддаётся обработке, но для врезки запорного механизма лучше, если у мастера, ответственного за монтаж, будет опыт работы с деревянными полотнами. Нужно принимать во внимание и древесную породу, из массива которой изготовлена дверь, – её свойства и эксплуатационные характеристики.

Существует несколько видов конструкции:

  • реечный замок – простейшая модель, имеет примитивный вид, часто ломается;
  • цилиндровый –  конструкция, состоящая из нескольких цилиндров, расположенных на разных уровнях. Если эти элементы не стоят на своём месте, открыть замок невозможно. Отличается долгим сроком пригодности, простотой замены составляющих. Злоумышленники обычно высверливают корпус или выбивают сердцевину. Но в хорошие модели производители добавляют особые сплавы, устойчивые к сверлению, или специальные пластины, преграждающие прямой доступ к личинке;
  • сувальдный – надёжный замок, взломать который практически невозможно;
  • кодовый – для открытия необходимо ввести определённый код. Такие конструкции не монтируются в деревянное дверное полотно. Больше подходят для железных дверей подъезда;
  • электронный – отличается тем, что открыть дверь можно только изнутри. Для того чтобы разблокировать снаружи, должен быть подан сигнал из помещения. Такие замки также редко используются в межкомнатных дверях, с данными моделями можно встретиться на предприятиях или в больницах, где запрещён доступ посторонним лицам.

При покупке запорного механизма важно учитывать ориентацию дверного полотна – левую или правую. Как правило, в техническом паспорте изделия указывается, для монтажа на какой стороне оно рассчитано. Хотя в продаже представлены и универсальные замки, которые подходят и для левостороннего положения, и для правостороннего.

Как только замок был выбран и приобретён, следует подготовить необходимый инструмент для работы по установке его в деревянную дверь. Рекомендовано заранее это сделать, чтобы потом не прерывать работу на поиск молотка или сверла требуемого диаметра.

Прежде чем выбрать замок, требуется ответить на вопросы о замке:

  1. Какой формы он должен быть: накладной или врезной?
  2. Какую степень защиты должен иметь замок?
  3. Какой замок подойдет к деревянной двери визуально (цвет, форма, размеры)?Вариант устройства врезного замка
  4. Как он будет открываться и закрываться изнутри?

Замки для двери делятся на виды – реечный, кодовый, электронный, цилиндровый, сувальдный. Реечный замок представляет собой простую конструкцию, которую легко взломать, можно самому поломать, имеет примитивный вид.

Цилиндровый замок – внутри замка есть цилиндры, расположенные на разной высоте. Если элемент находится не в своей позиции, замок не откроется.

При взломе замок высверливается или выбивается сердцевина. Но, производители добавляют в материал замка специальные элементы, об которые ломается сверло от дрели. Такой замок имеет продолжительный срок эксплуатации, легко меняется, может иметь специальные пластины, которые также являются преградой для взломщика.

Так выглядит цилиндровый врезной замок

Сувальдный замок – надежная конструкция. Такой замок практически не поддается взлому. Для открытия без ключа профессионал использует 2 отмычки. Внутри замка находятся сувальды, которые приводятся в движение при помощи ключа.Кодовый замок – для открытия замка следует ввести определенный код. Данный замок не ставится в деревянную дверь.

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

При разметке замка не стоит слишком сильно выходить за рекомендуемые размеры, так как в дверях МДФ имеется специальный дополнительный брус под установку замка. И если сильно отойти от нормы, то можно испортить дверь:(

Подборка замка для двери из дерева

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Предлагаем ознакомиться  Асбест вызывает рак. В России его все равно добывают и используют в строительствеОпасный минерал рекламирует богатырь Хризотил, про него читают рэп

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, когда будете сверлить отверстие под врезку замков в межкомнатную дверь ни в коем случае не давите на сверло или коронку (если вы устанавливаете ручку — кноб). Все дело в том, что при сильном нажатии вы рискуете вырвать кусок двери в выходной стороне сверла, поэтому сверлить необходимо потихоньку, регулируя прижим.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Когда работаете стамеской — всегда держите ее так, как показано на рисунке выше. Если вы перевернете стамеску, то при ударе молотка наверняка выберете материала больше, что конечно можно исправить всякими подкладываниями щепок, но это уже «джамшутинг», а нам такого не «надь»!

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза.

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

9965ab5049be4b436a5feb5ed5648dfb.jpg

Дверные ручки установлены.

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки.

Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние.

В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

Далее делаем такую же отметку в 95 см.

На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

После этого нужно примерить защёлку (фото 8) и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

и получившуюся метку углубить так,

чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

После этого скрепляем ручки замка.

Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

даём отметки для его врезки.

Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

  1. Плоские, имеющие прямоугольный остов и язычки, отделенные от защелки замка. Конструкция отличается высокой степенью надежности и оснащена нажимной ручкой (фалевой).
  2. Круглые замки в цилиндрическом корпусе, защелка с язычком объединены. Ручка может иметь произвольную форму. Произведена врезка стопора и цилиндровой личинки замка в шпиндель.
  3. Плоские замки уменьшенного размера, оснащенные поворотной ручкой. Защелка отсутствует.
  4. Круглые, в конструкции которых присутствует специальная ручка-кноб.

Почему обращаться к нам выгодно

Специалисты предоставят прекрасную возможность заказать профессиональную установку замков на различные металлические двери. Поэтому обратившись в нашу фирму, вы сможете заказать обратный звонок, а также узнать стоимость по телефону или через форму обратной связи. Так как мы предлагаем свои услуги на максимально выгодных условиях.

При необходимости заказать услуги мастера можно в режиме онлайн. При этом не затрачивая множество времени на всевозможные поиски и передвижения. Мы ценим и уважаем индивидуальные пожелания клиентов и их личное время. Поэтому не заставляем затрачивать его на продолжительное ожидание, и поиск необходимых замков, с подходящими личинками под имеющуюся дверь.

Какие инструменты необходимы

  • Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
  • Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.Коронкой лучше работать с деревянной дверью
  • Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
  • Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
  • Отвертка — закрутить саморезы.
  • Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).

Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.

Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка

Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.

Без стамески не обойтись

Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.

Установка замка в деревянную дверь предполагает изготовление паза для конструкции. Только после этого можно приступать к монтажу. Требуются следующие инструменты для врезки:

  • две отвёртки – плоская и крестовая;
  • молоток;
  • напильник (круглый);
  • карандаш или мел, рулетка и линейка;
  • электрическая дрель;
  • свёрла по дереву (10 мм);
  • стамеска для дальнейшей обработки дерева.

Перечисленные выше инструменты необходимы для монтажа врезной конструкции.

Изготовление паза под замок

В процессе врезки замка важно соблюдать правильную последовательность действий. При нарушении принятого алгоритма не гарантируется корректность работы всей запирающей конструкции.

Первоначально следует произвести замеры и разметку отверстий для врезания паза. Как правило, в инструкции, прилагающейся к замку, имеется информация о том, на какой высоте должна располагаться ручка. Это расстояние варьируется до 100 см, однако, многие рабочие определяют его в зависимости от роста людей, проживающих в доме. В соответствии с этим, чем рост человека выше, тем выше находится и замок.

5648c17144e4cacce1ff2f95b43da9e0.jpg

Процесс изготовления паза осуществляется в таком порядке.

  1. Для примера берётся высота в 95 см, которая отмеряется от напольного покрытия вверх.
  2. Далее требуется взять замок и расположить его стороной, которая крепится к дверному полотну, на высоту отметки. Простым карандашом обводится контур замка. Здесь отмечается толщина корпуса.
  3. Затем необходимо взять перьевое сверло, диаметр которого совпадает с толщиной замка, и вырезать по намеченным линиям отверстия. Это можно сделать двумя способами – сразу просверлить требующийся паз или, осторожно продвигая сверло внутрь полотна, на 20 мм до отметки. На сверле проволокой рекомендуется ограничить расстояние, соответствующее глубине вырезаемой выемки. Отверстия лучше стараться как можно плотнее – насколько позволяет сверло. В процессе сверления надо стараться удерживать сверло перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
  4. Полученное отверстие должно быть на 2 мм шире механизма, так как в этом случае конструкцию можно монтировать, не прибегая к физической силе.
  5. На этом этапе работ в дверном полотне должна образоваться выемка с неровными краями. Далее берутся стамеска и молоток, и аккуратно выравниваются края отверстия. Лишнее дерево попросту срубается до тех пор, пока очертания углубления не примут форму правильного прямоугольника требуемых размеров. Со стамеской нужно обращаться аккуратно, потому что при отсутствии опыта, если она соскользнёт, можно серьёзно пораниться.
  6. После этих работ замок вставляется в паз.
  7. Затем прикладывают планку замка, и карандашом обводятся отверстия, в которые она будет монтироваться.
  8. По разметке молотком и стамеской делается выемка. Её глубина зависит от толщины планки и равна ей.

После этого необходимо всё аккуратно примерить. Если были обнаружены погрешности, их необходимо убрать острым ножом. В противном случае, самостоятельно не удастся поставить замок на деревянную дверь.

Первым делом нужно сделать разметку по высоте устанавливаемого замка. Обычно она составляет в среднем 90-100 см от нижней отметки деревянной двери, но рациональней будет сделать разметку исходя из роста людей, которые будут пользоваться этой дверью.

Предлагаем ознакомиться  Сборка дверной коробки монтаж межкомнатных дверей

Далее приложите к торцу двери корпус замка именно той частью, которая в результате окажется внутри дверного полотна, четко обведите контур карандашом по центру торца. Вы получите очертания того, где будет расположен будущий замок.

С помощью витого или перового сверла, по ширине совпадающего с толщиной замка, начните просверливать отверстие, есть два способа это осуществить. Первый: не просверливать всё отверстие на полную глубину, а продвигаться понемногу на 1-2 сантиметра до необходимой глубинной отметки. Второй способ заключается в полном погружении сверла в тело двери.

Для этого удобно будет на сверле отметить расстояние, равное длине корпуса замка и закрепить его проволокой или изолентой. Высверливать отверстие необходимо на 1-2 мм больше, чем ширина корпуса, потому что врезной замок должен входить в паз без препятствий.

549c8d9eb4946c3432a6cae9d8ed35b3.jpg

Если будете держать дрель параллельно поверхности и перпендикулярно торцу, то врезка замка вряд ли вызовет какие-либо неудобства. После высверливания отверстия, с помощью стамески и молотка подровняйте все края и максимально выровняйте поверхности внутренних стенок паза.

Учтите, что глубина паза должна быть на 2-3 мм больше чем корпус, иначе вы не сможете полностью спрятать замок вместе с его лицевой планкой.

Вставьте корпус замка в отверстие, обведите карандашом контур планки и выбейте выемку стамеской по намеченным линиям.

Когда требуется монтаж нового замка

Несмотря на свою долговечность, дерево считается хрупким материалом. Если замок с трудом закрывается, то со временем структура полотна повреждается. В результате дверь может сместиться и перестать плотно закрываться.

Врезные замки отличаются высокой функциональностью. Благодаря им дверь сможет защитить помещение от ветра, сквозняка, шума и других внешних воздействий. Данный тип фурнитуры обеспечивает более плотное прилегание полотна  раме.

Установка врезного замка может понадобиться при замене двери на новую. При ремонте или строительстве домовладельцы предпочитают устанавливать дверные полотна различного дизайна и текстуры. Не в каждые из них производителями предусмотрен монтаж врезных замков. Для того обеспечить защиту помещения может понадобиться установка дверных запоров.

От того, насколько хорошо будет сделан монтаж, зависит то, сколько прослужит дверное полотно. Качественная врезка в деревянную дверь стоимость может иметь адекватную. Узнать точную цену услуги предлагается у сотрудников ZamMaster, которые дадут подробную консультацию, где перечислят все характеристики, влияющие на общую сумму.

Достоинства мастеров нашей компании заключаются в следующем:

  • Все сотрудники отличаются пунктуальностью и максимально быстро отреагируют на заявку.
  • Наши мастера выполняют все работы максимально аккуратно.
  • Высокая техническая база позволяет обеспечить качественно исполненной услуги.
  • На все виды работ предоставляется длительная гарантия.

На то чтобы врезать замок в деревянную дверь цена остается доступной. Стоимость услуги складывается из таких параметров, как тип замка и двери, производителей используемой фурнитуры и др.

Врезка замка вида ручка

собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок.

2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

d6292d13355f2609b5ad72524f9d3baf.jpg

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм.

Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Установка ответной части замка межкомнатной двери

  1. Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
  2. Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
  3. Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
  4. Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
  5. Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
  6. Стамеской выбирают гнездо ловителя;
  7. Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
  8. Отмечают его внешний контур;
  9. Выбирают потай под ловитель;
  10. Ловитель ставят на место;
  11. Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
  12. Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
  13. Временно крепят проушину мелкими саморезами;
  14. Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
  15. Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
  16. Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются

Чтобы монтировать изделие данного типа, надо просверлить проемы для ручки, скважины, а также механизма.

Схема монтажа врезного замка

Этот процесс очень трудоемкий, требует четкого следования инструкции:

  1. Отмерьте рулеткой высоту 1–1,5 м и поставьте карандашом метку в том месте, где будет находиться замок.
  2. В торцевой части створки обозначьте границы паза. По краям разметки сделайте дрелью углубления и вырежьте болгаркой выемку. Пройдитесь по краям паза напильником и уберите образовавшиеся выщерблены. Чтобы сверло при работе не скользило и не уходило в сторону, сделайте кернение меток.
  3. Поставьте механизм в корпус полотна и пометьте места крепежа. Просверлите для винтов отверстия и нанесите на них метчиком резьбу.Монтаж врезного замка
  4. Установите с лицевой и изнаночной стороны дверного полотна выходы под скважину и рукоять. Приставьте замок к двери и поставьте метки для отверстий. Установите механизм.
  5. Проверьте, как функционирует устройство. При отсутствии неполадок поставьте ручку и накладку. Промажьте специальным средством или подсолнечным маслом сердцевину и проверните ригели.
  6. На дверной коробке просверлите углубления для ригелей. Сверху прикрепите ответку.

Чтобы в ходе работы не произошел сдвиг устройства, необходимо после каждого действия проверять, как работает механизм.

Он отличается от установки предыдущей модели тем, что практически все устройство находится не в теле двери, а на ее поверхности.

Схема монтажа накладного замка

Чтобы поставить накладной механизм, придерживайтесь следующей схемы:

  1. Приложив устройство к полотну, отметьте места под крепеж, штифты, скважину и другие элементы. Учитывайте при этом, что накладные механизмы монтируют выше врезных, чтобы удобно было пользоваться защелкой.
  2. На железной двери поставьте штифты для крепежа.
  3. Согласно нанесенной разметке сделайте проем под выход скважины на внешнюю поверхность полотна.
  4. Зафиксируйте накладное устройство штифтами с внутренней стороны двери.
  5. Протестируйте работу механизма. Если не возникло проблем, завинтите корпус на двери. С противоположной стороны установите накладку.
  6. Пробуравьте на ответной стороне коробки углубление, сделайте резьбу и привинтите накладной блок. Он служит для фиксации ригелей. Здесь важно не ошибиться с месторасположением ответки, иначе ригели не попадут в подготовленные для них выемки.

Установка замочного механизма на металлическую дверь предполагает наличие определенного опыта и знаний. Если вы хотите это сделать впервые, то лучше не рисковать. В противном случае, совершив ошибку, дело закончиться не монтажом, а демонтажем замка входной двери.

e07ddb533e2e225a955eb6eca855aa2d.jpg

Рекомендуется ставить ручки-замки на высоте строго 100 см над полом. Такой вид запора неизменно должен поставляться вместе с шаблоном. Потому особых проблем в разметке не возникает. Так как цилиндровые механизмы могут быть разными по величине, искать подходящую коронку нужно только после покупки замка. Когда используется шаблон, поступают так:

  • его сгибают осторожно по линии выступа двери;
  • прикладывают с торцевой стороны;
  • делают метки, показывающие центры отверстий.

В этих местах сверлят отверстие в плоскости двери. Нецелесообразно пробивать ее насквозь. Как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны, делают паузу и начинают сверлить коронкой с изнанки. Такой подход действительно профессионален и позволяет избежать раскола древесины. Потом приходит время готовить отверстия для защелки.

При этом по отмеченным местам работают перьевым сверлом 2,3 см. Пройти надо до предыдущего отверстия. Сверло удерживают строго под углом 90 градусов к двери. Иначе велик риск, что защелка станет заедать и плохо работать. Когда проход готов, защелку вводят в него.

Теперь нужно выровнять расположение элемента по отношению к кромке. Карандаш поможет обвести контур декоративной рамки. Далее, извлекая защелку ножом для канцелярских работ, по этой линии надрезают полотно. Когда эта работа выполнена, при помощи стамески выбирают потайную полость, которая должна быть немного меньшей по размеру, чем рамка защелки. Нельзя изначально вычищать полость, это может закончиться повреждением пленки стамеской.

Подготовив паз, возвращают изделие на место, притягивая защелку саморезами. Отверстия под них сверлятся заблаговременно сверлом на 2 мм. Если деталь движется туго, надо подрубать соприкасающиеся места. Сама сборка ручки делается по инструкции производителя

2839041b61100101a279baefc27671fa.jpg

О том, как врезать замок в деревянную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Установить замок и ручку в деревянную дверь можно только после того, как будет готов паз. Далее берётся линейка, замочная конструкция прикладывается к отверстию, и обозначается место для будущей скважины.

Затем необходимо взять сверло и сделать отверстия для ручки и личинки. Для работы необходимо брать сверло требующегося диаметра. Это важное условие того, чтобы конструкция стояла ровно и не болталась.

Проделанное отверстие под личинку подгоняется до нужных размеров с помощью стамески. После этого выравниваются края с помощью круглого напильника.

Дополнительные сведения и рекомендации

Чтобы обеспечить точное соответствие реальной и планируемой глубины отверстий, на сверло наклеивают изоленту. Выбрать остаточное дерево можно долотом. Позднее стенки выравнивают стамеской. Надо стремиться к таким величинам паза, которые позволят вставляемому замку совпадать с торцевой гранью двери. Это означает, что при выдалбливании гнезда требуются периодические примерки изделия.

Предлагаем ознакомиться  Инструмент для конопатки сруба своими руками

Чтобы сделать фигурный паз под замочную скважину, надо использовать ножовку. Края доводят до идеальной формы при помощи наждака. Так как вручную работать им недостаточно комфортно, можно прикрепить бумагу к отвертке. Использовать тонкое сверло лучше всего. Монтаж ответной планки у врезных и накладных механизмов не отличается.

Регулировка и сборка замка

175ae67ad2eabfc312ce33a23d68588d.jpg

На заключительном этапе работ необходимо сделать отверстия для защёлки межкомнатной двери, а также наладить функционирование конструкции. Всё это делается в следующем порядке.

  1. Нужно вставить короб и прикрутить его саморезами. Внутрь вставить личинку, зафиксировать болтом, который идёт в комплекте. С другой стороны дверного полотна производится монтаж ручки. Затем необходимо проверить, хорошо или нет работает конструкция. Для этого надо вставить ключ в замочную скважину и попробовать провернуть его несколько раз в обе стороны. Ход должен быть свободным, лёгким, без заеданий и заклиниваний. Если всё нормально, планку требуется зафиксировать.
  2. Торец языка конструкции смазывается гуашевой краской или мелком для того, чтобы определить место расположения защёлки.
  3. Далее необходимо закрыть дверь и несколько раз провернуть ключ. На откосе полотна должен остаться след от краски.
  4. На месте следа стамеской и молотком делаются отверстия требующейся глубины.
  5. Затем надо приложить вторую планку, обвести простым карандашом и вырезать выемку. Планка должна вставляться в косяк на одном уровне с полотном.
  6. В заключение необходимо тщательно зафиксировать планку болтами на откосе.

Таким образом, врезка замка своими руками в деревянную дверь не представляет трудностей, если действовать поэтапно, соблюдая инструкцию.

Выбираем замок

При покупке металлических дверей, утрате ключей или возникновении желания установки нового замка в дверь более качественной модели приходится искать его в магазинах. Не рекомендуется покупать дешевый механизм и дверное полотно китайского производства. Опытные специалисты советуют остановить свой выбор на изделиях испанских, израильских и итальянских производителей. Они отличаются высоким качеством, надежностью и долгим сроком службы.

Изделия делятся в зависимости от типа механизма, уровня секретности и степени надежности на:

  • сувальдные;
  • цилиндровые;
  • дисковые;
  • ригельные;
  • магнитные;
  • электронные.

Чаще всего устанавливаются замки в дверь с сувальдным и цилиндрическим механизмами.

7cf2f82ba72169c2b7d34574d65cc2cc.jpg

Хорошие замки выпускают российские компании «Поливектор», «Герион» и «Эльбор». Изделия должны быть с дополнительной ручкой. Она фиксирует полотно двери в закрытом положении. Лучше приобрести модели с сувальдным и цилиндровым механизмами. При установке замков в металлические двери необходимо учитывать толщину полотна. По надежности следует выбирать изделия третьего, а еще лучше — второго класса.

Существует несколько категорий дверных запорных механизмов. Их принято делить на 4 класса. Самые качественные относятся к 3-4 классу безопасности. Они и стоят дороже. Изделия первого класса — самые простые для взлома. Второй и третий класс — средней степени надежности. Их можно использовать в быту. Установить замок в металлическую конструкцию лучше четвертого или третьего класса безопасности.

Замки бывают врезными и накладными. В вставляют врезные конструкции. Сувальдные механизмы обеспечивают надежную защиту квартиры от проникновения в нее непрошеных гостей. Принцип работы основан на наличии в механизме железных пластин. В каждой пластине имеются специальные фигурные вырезы. От количества вырезов зависит степень надежности устройства.

Большой популярностью пользуются цилиндровые модели изделий. В их состав входят штифты, укомплектованные пружинами. В железную дверь чаще всего вставляют замок такого типа. Вышедший из строя сердечник можно заменить. Самые защищенные и надежные дверные запоры — кодовые. Их устанавливают в офисные двери. Кодовый набор и магнитное устройство для считывания обеспечивают высокую надежность и качество замка.

Особенности и классификация

Первым отличием накладных замков становится степень их защиты. Ее существует несколько классов, которые соответствуют степени защиты жилища от проникновения. Их всего четыре: от минимальной и средней до высокой и специальной. Первая из них самая простая для злоумышленника, такой замок открывается за считанные минуты, хватит примерно пяти.

aea69616879dcd48f894e38be9c74d27.jpg

С замком со средней защитой придется повозиться, но и его взлом займет не более 10 минут. К высокой степени относят такую фурнитуру, которая снабжена защитой от высверливания хвостовика засова. К четвертому, самому высшему, классу защиты относят замки для специальных помещений или сейфов. Такие приборы подбираются индивидуально.

По такой классификации для бытовых целей и гражданских зданий подойдут замки второго и третьего класса защиты.

Прежде всего необходимо определиться с предназначением замка, а от него уже зависит тип механизма. Все двери делятся изначально на две категории: межкомнатные и входные. Соответственно, предусмотрены разные типа замков.

Дpвери также принято делить на распашные и раздвижные. Первые представлены створками на петлях, а раздвижные – створками купе, направление их движения совпадает со стенами.

Изучив типы дверей, для правильного выбора замка необходимо ознакомиться с его типами.

  • Навесные – монтируются на специальные петли и закрываются на ключ. Используются только для склада или подсобки, так как в интерьере выглядят не эстетично и требуют много времени для открытия/закрытия.
  • Накладные – удобный механизм, но на деревянной двери тоже смотрится не эстетично.
  • Врезные – самый лучший вариант, который подойдёт для любого типа двери. После установки он смотрится достаточно аккуратно, и к тому же такой тип устройства более надёжный.

Также изучите подробнее предложения на строительном рынке, проанализируйте, каким характеристикам должен соответствовать тот или иной замок. Например, входная дверь нуждается в особой защите — надежномзамке с ригелем предотвращающим взлом. Для удобства створки раздвижной двери принято фиксировать а значит отлично подойдет замок со специальным крючком.

Необходимые инструменты для работы

  1. Ручка или мягкий карандаш для удобной разметки.
  2. Сверла по дереву от 2 до 7 мм.
  3. Электрическая дрель.
  4. Сверло такой же ширины, что и толщина замка.
  5. Разные стамески: узкие и широкие.
  6. Шуруповерт и отвёртка.
  7. Угольник или рулетка.
  8. Молоток.

6527be44cdb666d577867461a18527b8.jpg

Когда все подготовлено можно приступать к процессу монтажа. С врезным замком придётся немного повозиться. Но, во-первых, результат того стоит, а во-вторых, если следовать инструкции и соблюдать все этапы, с установкой трудностей не возникнет.

На данном этапе необходимо сделать разметку и вырезать паз.

  • С помощью рулетки отмерьте 1 метр от уровня пола, поставьте отметку карандашом. Теперь соотнесите насколько вам и домочадцам будет удобно такое расположение, потому что, учитывая рост жильцов, замок можно монтировать на 10 см ниже или выше.
  • Замок прикладывают к двери и карандашом обводят контур. Прикладывать надо непосредственно той стороной, которая будет вырезаться. Следите за неизменным положением замка в процессе обводки – тогда разметка будет четкой.
  • Воспользуйтесь сверлом, чтобы просверлить паз. Отверстие должно быть по всей ширине замка, соответственно, сверло надо брать аналогичной ширины.

Выберите наиболее подходящий для вас метод.

  1. Сделайте пометки на сверле, которые обозначают ширину отверстия. Так можно сразу одним подходом высверлить его. Отметку можно поставить намотав проволоку или изоленту.
  2. Двигайтесь постепенно, заглубляя сверло на пару сантиметров и проверяя отверстие. Действуйте таким способом пока не достигните нужной отметки.

Важный совет: учитывайте, что высверлить надо больше на пару миллиметров сделанной разметки. В противном случае замок просто не влезет, в том числе и его лицевая планка. Так же не забывайте о положении дрели – для качественной работы она должна направляться строго перпендикулярно двери.

Доработка заключается в обработке отверстия при помощи молотка и стамески, тщательной проверке – стенки паза обязательно должны быть ровными. Возьмите механизм, чтобы проверить, насколько правильно сделано отверстие и войдет ли в него замок. Затем можно начинать делать разметку. Вставляется механизм, по контуру обводится передняя планка, а выемка выбивается стамеской.

  • После пристальной и точной разметки для и личинки, произведите замер точного положения в двери замочной скважины и ручки.
  • Отверстия для личинки делаются специальным сверлом. Замок ещё раз вставляется и перепроверяют его положение.
  • Теперь остаётся прикрутить замок шурупами.

Окончательный этап предполагает собой сборку. Прежде чем закрепить ручку, замок вставляется в личинку, рука фиксируется специальным болтом, а работа замка тщательно проверяется.

78f6354bbc8da30a2b1cfad1524bdc42.jpg

Под глубину ригеля надо вырезать отверстие. Чтобы сделать отметку, смажьте его и защелку красящим составом, закройте дверь, нажмите на ручку. Вырежьте углубление и подравняйте все стамеской. Наравне с коробкой должна идти ответная планка, её фиксируют шурупами. Процесс установки замка можно считать завершенным. Обязательно проверьте его работу.

Последовательность работ

Если изделие выбрано как следует, нужно правильно врезать замок в деревянную дверь. Начинают с прикладывания запора к одной из сторон, в нужное место. При помощи строительного маркера обводят деталь – по начерченным линиям можно определить окончательно, верен ли выбор запора и местоположения. Если никаких ошибок нет, на торцевой грани двери отмечают позицию. Когда в наборе есть особый бумажный шаблон, пользуются им.

Берут перьевое сверло, толщина которого выбирается очень тщательно. Затем шуруповертом готовят проходы, образующие вертикально идущую линию. Внешние грани отверстий должны взаимно примыкать. При отсутствии необходимого сверла допускается применение более мелких сверл. Ими расставляют отверстия в 2 или 3 яруса.

Теперь нужно взять стамеску, которая позволяет снять лишнее дерево. Заменой стамески выступает шлицевая отвертка, но такой инструмент недостаточно удобен. Потом вставляют изделие в подготовленное место, обводят маркером торцевую планку и вытаскивают закрывающую деталь. Строго по черте убирают 0,2 — 0,3 см дерева. Это позволит углубить замок в дверь, поставив планку заподлицо.

Такой прием при установке замков практикуется, чтобы исключить битье планки о поверхность коробки. Если же зазор достаточно велик, можно пропустить эту стадию. Следующим шагом становится отметка с обеих сторон места для отверстия под ключ или под личинку замка. Если конструкция имеет ручки, для них тоже делаются отметки. Замок вытаскивают, сверлят в отмеченных местах.

Теперь можно вставить замок обратно, оценить правильность подготовленных отверстий. Личинку (при наличии) фиксируют винтом с торца. Далее вставляют квадратную основу от ручек, прикручивают сами ручки. Ключ вставляют, проверяют сразу же работу замка. Открытие и закрытие должны происходить легко, без трения ключа о дерево.

Дальше приходит время размечать отверстия для ригельных элементов и ответной планки. Легче всего выполнить это своими руками с использованием пасты. Когда дверь полностью распахнута, замок запирают, а торцевую часть одного или нескольких ригелей смазывают. Далее надо засов раскрыть, дверь закрыть, запереть замок.

617233d5cbcc65c71b3a4be7bca77cea.jpg

К отверстиям прикладывают ответную планку, делают отметку по ее контуру карандашом. При помощи стамески убирают часть древесины. Это позволит углубить планку. Осталось ее закрепить. Теперь дверь закрывают, еще раз проверяют работу замка. Когда все работает нормально, ставят декоративные накладки. Все, можно наслаждаться отличным результатом. Ничего сложного в этом нет.

О магнитных замках

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

В целом же магнитных замков для межкомнатных дверей, которые по совокупности пользовательских качеств хотя бы равнялись механическим, пока нет и не предвидится.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector