Замена нижних венцов бани своими руками

Когда требуется замена нижних венцов

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

  1. Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
  2. Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
  3. Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
  4. Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

  1. Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
  2. Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
  3. Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
  4. Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

  • домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
  • болгарка;
  • бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
  • перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
  • электродрель для установки нигелей;
  • лом;
  • кувалда;
  • молоток;
  • стамеска;
  • топор;
  • рубанок;
  • нож;
  • ножовка;
  • ножницы для резки гидроизоляции;
  • металлическия щетка;
  • кисть малярная;
  • рулетка;
  • металлическая линейка;
  • рейка для контроля высоты подъема.

Подготовительные работы

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

  1. Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева.
  2. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком. Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины.
  3. Оценка фронта работ и составление плана ремонта. На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е. на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

Полная замена нижних венцов

Капитальный ремонт в виде полной замены нижних венцов включает подъем сруба, удаление прогнивших бревен и установку новых венцов. Работы ведутся в таком порядке: подготовительные мероприятия, замена нижних венцов и бруса.

Подготовительные мероприятия:

  • максимальное облегчение всей конструкции (вынос мебели и сантехники, снятие дверей и окон, демонтаж пола и кровельного покрытия);
  • разборка печи и каминов, если они не имеют своего, независимого фундамента;
  • отделение дымохода от потолочного перекрытия и кровли, если печь не демонтируется;
  • отсоединение напольных лагов, если они врезаны в нижние венцы, подлежащие замене;
  • отключение всех коммуникаций.

Для закрепления венцов по всему периметру дома прибиваются вертикально доски толщиной не менее 3 см на расстоянии 45-60 см друг от друга. Можно скрепить соседние венцы с помощью металлических скоб. Крепление обеспечивается с обеих сторон стены (снаружи и внутри).

Для подъема сруба на расстоянии 60-80 см от угла строения в фундаменте делается проем шириной 35-45 см и вырезается часть бревен с образованием ниши для установки домкрата. Может использоваться такая технология подъема:

  1. С помощью одного домкрата. Поднимается поочередно каждый угол.
  2. С использованием 2-х домкратов. Поднимается полностью вначале одна стена, а после ее фиксации – противоположная.
  3. На 4-х домкратах. Поднимается сразу весь сруб. Этот способ исключает повреждение каркаса, но требует согласования работы устройств.

После подъема угла сруба на высоту, достаточную для извлечения одного бревна, под первый венец, не подлежащий замене, подводится опора, устанавливаемая на 2-х столбиках. Так фиксируется сруб во всех точках подъема, и домкрат убирается.

Замена нижних венцов бани своими руками

Негодные бревна сбиваются с нигелей и извлекаются наружу. Затем устанавливают новые бревна. Они сразу скрепляются нигелями. Под нижний венец снова подводится домкрат, которым уплотняются новые бревна.

Перед завершением работ производится при необходимости ремонт фундамента и восстанавливается гидроизоляция между основанием и цоколем, а также устанавливается новый закладочный элемент. После этого, домкратами сруб медленно опускается на прежнее место с фиксацией на штырях.

Предлагаем ознакомиться  Доска половая для бани

После полного опускания сруба все щели между бревнами конопатятся мхом, паклей или джутом. Восстанавливается тепло- и гидроизоляция цоколя.

Частичная замена бруса

Если обследование состояния дома показали, что фундамент находится в хорошем состоянии, как и большая часть цоколя, а разрушен только небольшой участок венца, то ремонт осуществляется путем частичной замены элементов сруба. В этом случае, удаляется только поврежденный участок одного или нескольких бревен, и устанавливается своеобразная «заплатка».

Такие работы подразумевают следующие шаги:

  1. Четко маркируется зона подлежащая ремонту, для чего можно использовать нож, топор или стамеску.
  2. Фиксация венцов. На расстоянии 35-45 см по обе стороны от разметки границ устанавливаются стяжки из доски толщиной 3-4 см (с фиксацией 2-3 венцов) или металлические скобы.
  3. Вырезание по разметке поврежденного участка с помощью бензопилы, электропилы или болгарки.
  4. Подготовка проема. Нижняя поверхность верхнего, не тронутого венца немного уплощается, а на торцах проема делаются врубки шириной 15-20 см. Вся поверхность проема тщательно обрабатывается антисептиком.
  5. Изготовление и монтаж вставки. Из бревен размером, аналогичным установленным бревнам, вырезаются элементы длиной на 1,5-2 мм короче проема. После обработки и пропитки противогнилостым составом, вставка плотно вбивается в проем с помощью кувалды. Все щели конопатятся.

Какая древесина лучше подходит для нижних венцов сруба

Капитальный ремонт дома можно произвести и без подъема сруба. Выделяются такие варианты:

  1. Замена разрушенного бревна. Вначале, прогнивший элемент извлекается частями. Для этого бревно разрезается на части длиной 1-1,5 м, которые поочередно извлекаются наружу. Технология не отличается от предыдущего способа частичной замены. После удаления всего бревна, точно такой же элемент аккуратно вбивается на освободившееся место и скрепляется с соседними венцами металлическими скобами.
  2. Замена разрушенного деревянного цоколя на кирпичную кладку. Технология основывается на поочередном вырезании и удалении участков деревянного цоколя длиной 1-1,5 м с закладкой вместо него кирпичной кладки толщиной 1,5-2 кирпича. Кладка подводится непосредственно под оставшийся нижний венец, а между ними укладывается гидроизоляция. Постепенно перемещаясь по всему периметру дома, обеспечивается полная замена прогнивших нижних деревянных венцов на кирпичную цокольную часть. Далее, достаточно кладку утеплить и оштукатурить.

При строительстве деревянного дома используются древесина следующих пород:

  1. Ель. Это один из самых доступных и дешевых материалов. Благодаря рыхлой структуре еловые бревна хорошо сохраняют тепло. Кроме того, они обладают антибактериальными способностями. Главные недостатки – низкая влагостойкость и склонность к гниению, что ограничивает использование в нижних венцах.
  2. Сосна имеет ровный ствол без сучков, но по своим недостаткам схожа с елью.
  3. Береза считается твердым, прочным материалом, но она сильно усыхает, обладает высокой водопроницаемостью, склонностью к гниению и низкой долговечностью.
  4. Лиственница. Она имеет высокую прочность, устойчивость к микроорганизмам, не подвержена гниению. Главное достоинство – влагонепроницаемость и достаточно высокая огнестойкость. Древесина относится к сильноусыхающим породам, что требует хорошей просушки перед строительством. Единственный реальный недостаток – высокая стоимость.
  5. Дуб. Эта древесина выделяется прочностью и долговечностью, высокой твердостью, устойчивостью к любым атмосферным воздействиям. По стойкостью к гниению и влагостойкости дубовые бревна сравнимы с лиственницей и имеют аналогичный недостаток.

С учетом экономической стороны деревянные дома чаще всего строятся из ели и сосны. Однако в нижних венцах их использование грозит преждевременным капитальным ремонтом. Оптимальный вариант для изготовления цоколя – лиственница и дуб. Такие материалы обойдутся дороже распространенных пород деревьев, но их очень высокая стойкость к воздействию влаги и механическая прочность значительно повысит долговечность.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

  1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
  2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
  3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
  4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Если ваша баня из чистого, необшитого сруба визуально стала выглядеть кривовато, или если при вроде бы прямых стенах их обшивку внутри или снаружи повело (при этом она может вздуться), это означает, что произошло проседание почвы на одном из углов фундамента или деформация самого сруба. Для выравнивания необходимо использовать домкраты.

Домкраты под баней из сруба — ремонт бани своими руками

Домкраты под нижним венцом сруба должны быть надёжно закреплены

Процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Обшивка полностью снимается, теплоизоляцию можно не трогать, а можно лишь переконопатить сруб заново.
  2. Вынимаются двери, окна, окосячки, вытаскивается вся мебель.
  3. Разбирается кровля вокруг дымохода и пол возле печи.
  4. Подводятся домкраты, сначала под просевшую часть. Поднимая каждый из них понемногу, баня выравнивается по отвесу или гидроуровню. Можно после этого сделать обвязку металлическим швеллером, чтобы создать дополнительную жёсткость.
  5. Затем баня обшивается заново, восстанавливаются все разобранные узлы.
Предлагаем ознакомиться  Бетонный пол в бане своими руками

Возможно ли самостоятельно поменять нижний брус

В целом, рассматриваемые ремонтные работы требуют определенной сноровки, значительного времени и трудозатрат.

Вопрос о том, возможна ли самостоятельная замена нижних венцов деревянного дома, носит сугубо индивидуальный характер. При наличии необходимого оборудования и достаточного времени работы, связанные с подъемом сруба, можно выполнить своими руками.

Но, если человек сомневается, лучше пригласить специалистов. Для того чтобы провести ремонт правильно и качественно, надо учитывать некоторые нюансы.

Как можно увеличить срок службы бруса

Срок службы нижних венцов, а значит и всего деревянного дома, можно такими способами:

  1. Применение высококачественной и надежной гидроизоляции. К таким материалам можно отнести современный еврорубероид. Он укладывается сверху фундамента и хорошо защищает сруб снизу.
  2. Обкладочная доска. При отсутствии финансовых возможностей на изготовления нижних венцов из лиственницы или дуба, можно повысить надежность цоколя путем установки доски из этих материалов. Она крепится поверх гидроизоляции фундамента и имеет ширину 25-30 см при толщине 6-8 см.
  3. Пропитка древесины народными средствами. Рекомендуется использовать такие вещества – медный купорос, «финская смесь» (гашеная известь, медный купорос, поваренная соль, мука); натуральный воск; еловая смола или березовый деготь; битум; олифа; масла.
  4. Современные, синтетические, пропитывающие составы. Популярностью пользуются такие антисептики – Pinotex, Sadolin, Сенеж Огнебио, Тиккурила, Белика.

Замену нижних венцов в деревянном срубе можно произвести самостоятельно разными способами. Важно правильно оценить их состояние и определить фронт работ.

Для исключения быстрого гниения древесины необходимо защитить ее от воздействия влаги и вредителей. Профилактические меры помогут избавиться от необходимости трудоемкого капитального ремонта.

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации деревянной сауны

Все проблемы напрямую связаны с материалами, которые используются для её постройки.

Замена нижних венцов бани своими руками

Древесина для бани должна быть лёгкой в обработке и уходе, влагостойкой, не склонной к растрескиванию, не выделяющей смолу. Но для стен, дверей и мебели (в редких случаях) в русской парной, где температура ниже, чем в сауне, подходят и хвойные породы. Сруб, сделанный из соснового и елового оцилиндрованного бревна, будет при постоянном воздействии температуры выделять смолу.

Единственный способ избавиться от неё — методично счищать шпателем при каждой топке бани. Тогда через несколько месяцев смолы станет меньше, а через год эксплуатации она вообще перестанет выделяться.

Смола на доске

Выделение смолы из сосновой потолочной доски является естественным явлением

Через некоторое время банная мебель, подголовники, обшивка стен и потолка потемнеет, станет пористой, появится въевшаяся грязь — отделяемые человеком продукты жизнедеятельности (отмершие клетки, пот, жир), следы банной парфюмерии и эфирных масел. Это же касается и наружных стен бани, только там причиной являются атмосферные явления: дождь, снег, ветер, несущие с собой грязь и пыль.

Традиционная старая баня

Традиционная старая баня имеет предбанник без косметической обработки

В деревенских банях раньше внутренние стены регулярно скребли ножом, снимая верхний, грязный слой. Но это очень трудоёмкое занятие, не дающее полноценного результата. Наружные стены бани раньше вообще не чистились никак.

Традиционная старая парная

Традиционная старая парная подразумевала использование дерева без обработки

Сейчас банные помещения после каждого использования нужно тщательно помыть с помощью специальных современных моющих средств.

Но для этого годятся далеко не все, ведь некоторые из них смыть не получится, и они могут дать нежелательные испарения. Есть большой ассортимент моющих средств именно для бань.

Правила ухода за банными помещениями

Большинства из этих проблем можно избежать.

Сосновые и еловые пиломатериалы должны быть идеального качества, без единого сучка, потому что в основном именно они и являются воротами для выделяемой смолы.

Дефекты пиломатериалов

Для бани не подойдут доски с трещинами, сучками и синевой

Материал необходимо предварительно пропарить и высушить, тогда выделение смолы сократится до минимума.

Сосновая доска

Сосновую доску нужно выбирать почти без дефектов

Замена нижних венцов бани своими руками

Нужно внимательно осматривать все пиломатериалы, которые вы приобретаете. Поражённое грибком или гнилое дерево сразу видно. Если вы заметили экземпляры с чернотой или синевой, то целесообразно будет обратиться к другому поставщику. Велика вероятность, что вся партия поражена, даже если грибок заметен не на всех досках и брёвнах.

Лучше покупать лес, срубленный зимой. Мороз не даст распространиться грибку в древесине. И обязательно перед использованием и после сборки деревянные элементы нужно обработать противогрибковой пропиткой.

Грибок на срезе дерева

Грибок на срезе бревна виден сразу

Применение пропиток

Это средство способно уберечь от многих проблем, связанных с эксплуатацией бани. Для современного занятого человека, не желающего пользоваться пропиткой, есть лишь два пути избежать появления грязи:

  • редко пользоваться баней или пускать в неё небольшое количество людей (и хорошо её каждый раз просушивать);
  • каждые два-три года полностью менять мебель, вагонку на потолке и стенах (но этот способ подойдёт не каждому).

Поклонники здорового образа жизни уверяют, что деревянные поверхности внутри бани обрабатывать не только не нужно, но и вредно. Они считают, что пропитка и лакокрасочные покрытия при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это действительно так, если пользоваться обычными средствами, не предназначенными для применения в бане. Но если оставить дерево в первозданном виде, оно трескается, а в щелях и микропорах размножается грибок.

Отечественные («Сенеж», «Неомид», «Белинка», «Акваколор», «Эмпилс», «Рогнеда») и зарубежные (Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) производители лаков и красок выпускают много средств для внутренней и внешней пропитки.

Предлагаем ознакомиться  Печь для бани из трубы своими руками горизонтальная печка самодельная, как сделать

Как правильно утеплять баню, чтобы не появлялся конденсат

спил бревна

При правильно спроектированной и построенной бане, хороших капитальных дверях и окнах нет необходимости в дополнительном утеплении. Но часто такие проблемы всё же дают о себе знать при эксплуатации. Могут случиться несколько неприятностей:

  • сквозняк и недостаточная температура в парной;
  • холодный пол;
  • обмерзание входных дверей;
  • замерзание слива и труб.

Теоретически ещё при возведении сруба вы должны были уложить конопать между брёвнами, а затем тщательно проконопатить пазы.

Конопачение

Конопачение является обязательным этапом строительства бани

Устройство банного пола также нужно было сделать по всем правилам, с утеплением керамзитом.

Схема пола в бане

Пол в бане рекомендуется утеплять керамзитом

Но если это было сделано с нарушением технологии, баня от времени покосилась, и образовались щели, то нужно внимательно просмотреть стены и двери снаружи и изнутри, особенно внимательно проверив углы. Наверняка вы где-то найдёте места, откуда уходит тепло. Тогда их можно проконопатить ещё раз снаружи и внутри, затолкав в щель джутовую ленту и прикрыв её аналогичным шнуром.

Набор для конопачения

Джутовый набор для конопачения состоит из ленты и шнура

Если же найти такие места не удалось, придётся согласиться с тем, что теплоизоляционных свойств стен, потолка, пола и дверей не хватает, и нужно утеплять баню полностью.

Утепление стен может быть внешним и внутренним. В первом случае баня обшивается:

  • пароизоляционным материалом, например, пенолоном;
  • утеплителем (хороша в этом качестве длинноволокнистая минеральная вата, её листы кладутся внахлест, или утеплительные маты пенолон);
  • гидроизоляционным материалом (рубероидом);
  • вагонкой, сайдингом или блокхаусом.
Схема утепления бани снаружи

Утепление бани рекомендуется проводить снаружи

Внутреннее утепление делается по тому же принципу, только обшивка обязательно должна быть из натурального дерева типа пропаренной сосны или берёзы.

Внутреннее утепление бани

Внутреннее утепление бани проводится аналогично внешнему

Потолок нужно также утеплить.

Схема утепления потолка

Утепления потолка имеет свои особенности

Холодный пол

Промерзающий пол обязательно утепляется. Придётся отказаться от идеи устройства прямого стока. В этом случае лучше делать единственный слив.

Внутреннее утепление стен и пола

Внутреннее утепление стен бани проводится крайне редко

Если зимой обмерзает дверь, значит она недостаточно утеплена. Есть два варианта решения проблемы:

  • заменить дверь;
  • утеплить её.

Чаще всего используется второй способ. Если у вас каркасная дверь, её нужно разобрать, положить минеральную вату и заново собрать. Если она сделана из шпунтованной доски, необходимо нашить сэндвич из ваты и фанеры на внешнюю сторону.

Сливная система является одним из важных узлов бани. Делать её нужно сразу после устройства фундамента, до возведения сруба, одновременно с утеплением подпола. В старых банях слив шёл прямо сквозь дощатый пол на землю, поэтому постройку ставили на естественный склон.

Схема бани с системой слива

Схема бани с системой отдельного банного слива

Сейчас такой слив запрещён, но эта идея часто используется и в парной, и в моечной. Сток организуется через весь пол или же собран в одной точке, где установлена решётка-трап.

И тут могут возникнуть проблемы. Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы. Если она имеет маленький наклон или лежит волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше 2 см на 1 м трубы, иначе вода будет застаиваться. При волнообразной укладке в нижних изгибах остаётся жидкость, которая и замерзает, и наступает цепная реакция.

Схема слива

Для бани нужно поставить отдельный септик

Но даже при выполнении этих условий длина отводящей трубы не должна быть более 5 м без утепления и 15 м с утеплением. Лёд по объёму на 10% больше воды, а значит, может разорвать трубы.

Лёд в трубе

Лёд может стать причиной разрыва трубы

Если случилась беда, и трубы замёрзли, нужно немедленно принять меры по их размораживанию. Для этого:

  1. Снимается кран или сливная решётка-трап, в трубу заливается кипяток с помощью кружки Эсмарха (клизмы) с резиновым длинным шлангом.
    Схема размораживания слива

    Размораживание слива происходит с помощью кружки Эсмарха

  2. Можно применить парогенератор — это одно из самых действенных средств. Шланг устройства помещается в начало трубы, и пар под давлением быстро решит проблему.
    Парогенератор

    Парогенератор разморозит трубу очень быстро

  3. Если ледяная пробка очень далеко от бани, то снимается верхний слой земли по всему пути трубопровода до септика или водопровода, и над ним на земле разводятся костры.
    Костёр над трубой

    Костёр над трубой разморозит пробку, если она очень далеко от бани

Как только труба разморозилась, и жидкость начала движение, нужно немедленно, не выключая воды, раскопать и утеплить трубу изовером, минеральной ватой, пенопластовой «скорлупой».

Утепление трубы

Утеплить трубу можно пенопластовым кожухом

Как заменить нижние венцы своими руками

Нижние венцы — самое слабое место бани. Конечно, нужно сделать максимум при строительстве, чтобы предотвратить их гниение.

Предупредить гниение гораздо легче, чем менять нижние венцы. Поэтому стоит помнить о превентивных мерах:

  1. Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции. Обычно используют для этого рубероида или битум.
    Схема гидроизоляции

    Гидроизоляция фундамента является обязательной

  2. Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляционного слоя нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб.
    Обрешётка и гидроизоляция

    Обрешётка нужна, что даже капли влаги не просочились в сруб

  3. Рекомендуется поставить нижние венцы из «смолки». Это дерево пропитано смолой, поскольку срублено специально в момент сокодвижения. Такой материал устойчив к гниению, а под воздействием влаги каменеет.
    Смолотечение

    Для нижних венцов подходят брёвна с большим количеством смолы

  4. Для строительства стен рекомендуется выбирать дерево, срубленное зимой.
    Строевой зимний лес

    Для строительства бани лучше всего брать брёвна, срубленные зимой

  5. Можно на нижние венцы пустить более прочное и устойчивое к гниению дерево, например, лиственницу или кедр.
    Лиственница

    Лиственница — идеальное дерево для нижних венцов

  6. И обязательно нужно провести многократную обработку пропиткой с максимальным количеством защитных свойств.

Если же всё-таки случилась беда, и нижние венцы подгнили, их можно заменить. В зависимости от степени повреждения потребуется частичная или полная замена.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector